Как своими руками сделать бассейн из бетона? Как построить бетонный бассейн на дачном участке своими руками (бюджетный вариант).

Бетонный бассейн - это дорогостоящее, трудоёмкое и сложное гидротехническое сооружение, долговечность которого стремиться к отметке в 100 лет. Конечно, эта перспектива зависит от проекта, качества строительного материала и соблюдения современных технологий.

Он может быть собран из отдельных элементов или представлять собой монолит, в любом случае потребуется многослойная структура внешней и внутренней гидроизоляции . Бетонный бассейн относится к классическому виду железобетонных конструкций, но допускает бесчисленное множество модификаций с добавлением изгибов, каскадов, водопадов, гидромассажа и искусственного течения.

Чтобы выбрать, надо знать…

Бетонные бассейны различаются по виду. Эти различия могут быть связаны :

• с местоположением (внутренний, наружный, рядом стоящий, с солнцезащитным навесом);
• с размером (для декоративного акцента, для окунания, для плескания, для плавания);
• с формой (прямоугольный, круглый, овальный, многоугольный, фигурный);
• по способу устройства чаши (сборный, литой, монолитный);
• по конструктивным особенностям (переливной или скиммерный).

Какой бассейн лучше композитный или бетонный?

Наряду с бетоном, для строительства бассейнов широко используются композитные материалы - это современные искусственные аналоги, совмещающие в себе преимущества двух или более материалов, нейтрализуя при этом их недостатки. Старейшим из этой линейки строительных материалов является железобетон (армирование увеличивает прочность на разрыв, но бетонная масса защищает металл арматуры от коррозии). Принцип армирования успешно применяют для создания особо прочных полимеров.

Композитные материалы, в итоге, убедительно доказывают железобетону своё преимущество в прочности, кроме того - они дешевле. Однако изделия из таких материалов, сохраняя основное своё достоинство - прочность, не могут сохранить постоянство габаритов (они гнутся). А это осложняет процесс сопряжения их с другими конструктивными элементами и материалами.

И еще один минус композитных материалов : вероятность полученных в ходе эксплуатации царапин, которые устранять довольно затруднительно - требуется ремонт всей чаши бассейна. Долговечность композитного материала не мешает ему стареть под воздействием химикатов и ультрафиолетовых лучей, что сказывается на его внешнем виде и появлении микропор, пропускающих споры микро-водорослей и грибков.

Но главная проблема таких бассейнов - ограниченность формы и цветовых решений. Вот и ответ: о преимуществах композитного бассейна в сравнении с бетонным.

Основной строительный материал

Конечно, это бетон, преимущественно марки М350 – М400 . При этом, показатель морозоустойчивости рекомендуется - F100, а водонепроницаемости - W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками, известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Состав бетона для бассейна. Можно приготовить бетон и самостоятельно по следующей рецептуре (на 1 куб. метр):

• 600 кг цемента 400 марки;
• 1 600 кг песка среднего гранулирования;
• 60 кг микрокремнезёма;
• 0,8 тонны фиброволокна;
• 1кг пластификатора;
• водоцементное отношение = 0,3.

Смесь готовят в бетономешалке, начиная с воды.

Как вариант - возможность заказать готовую смесь с промышленных предприятий. Такие поставки очень распространены в Московском регионе.

Соблюдение технологии - гарантия качества и долговечности

Как сделать бассейн из бетона своими руками? Технология строительства бассейна из бетона включает обязательное выполнение следующих этапов :

1. Разработка проекта.
2. Подготовка основания.
3. Установка закладных элементов.
4. Устройство опалубки.
5. Армирование подготовленного котлована.
6. Поэтапное бетонирование.
7. Устройство гидроизоляции.
8. Отделочные работы и декорирование прилегающей территории.

На практике применяются два варианта технологического решения бетонирования чаши бассейна:

• создание монолита при помощи опалубки;
• заливка бетона в конструкцию из пенополистирольных блоков.

Технология и этапы строительства бассейна из бетона

Этапы строительства (фото и видео) бетонного бассейна для дачи своими руками (котлован, устройство чаши, покрытие и др.):

1. В основе любого вида строительства лежит проект - документальное воплощение замысла заказчика и подрядчика, содержащий чертежи, расчеты, архитектурные решения, результаты геодезических изысканий, смету и иную документацию.

Проект может быть разработан профильными организациями, но может быть и авторским, если строительство ведётся для себя и самостоятельно. Проекты разделяют на типовые и индивидуальные. Пример типового проекта бассейна из бетона можно найти даже в интернете.

Началом разработки проекта является определение места для объекта и площадки для строительства. При строительстве бетонного бассейна очень важна информация о глубине залегания грунтовых вод (расположенные близко к поверхности они в скором времени разрушат дно даже монолитного сооружения).

Важно определиться и с размерами - от них зависит мощность системы водоснабжения и фильтрации и ваши материальные затраты.

Следует предусмотреть меры безопасности и удалённость от деревьев, которые будут засорять ванну бассейна опавшей листвой.

Стоит учесть, что наиболее экономичным и простым в исполнении будет сооружение прямоугольной формы.

2. Следующим после проектирования этапом будет подготовка котлована . Он должен вмещать чашу бассейна, подсыпку песка и гравия и внешнюю гидроизоляцию, но не быть ниже фундамента рядом стоящего дома. Поэтому расчёт глубины котлована делается заранее с учётом всех составляющих величин.

Разметка котлована осуществляется с помощью шнура и колышков с припуском габаритов на40-60см. Чтобы избежать осыпания стенок, их делают под уклоном в 3 градуса во внешнюю сторону.

Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают, создавая небольшой уклон для слива, потом отсыпают слоем песка в 30 см и 10 см гравия (дренажная подушка).

Еще до бетонных работ устанавливают сливную трубу под углом в 5 градусов с вентилем на выходном конце. Для водостока по периметру котлована монтируют систему из ПВХ труб с дренажными колодцами на сгибах. Откачку воды впоследствии производят специальными насосами.

По утрамбованной отсыпке делают тощую цементную стяжку. После её схватывания укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (внахлёст до 15 см). Листы раскатывают во всю высоту стенок котлована.Места наложения полос промазываются битумной мастикой или спаиваются промышленным феном. Устанавливаются закладные трубы слива.



3. На этом этапе закладываются трубы подачи воды (в любом месте будущей чаши).

Армирование котлована производится аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию,в два приема:2-мя слоями сетки по дну котлована (с ячейками 20х20) и по стенкам, заглубляя изогнутые концы прутьев (диаметром 14мм) в систему сетки дна. Надземная часть армируется 3-мя слоями сетки.



4. Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой.

Важно выдержать вертикальность опалубки и укрепить её способность противостоять давлению бетона. Концы арматуры должны быть несколько ниже верхнего края опалубки.



5. Процесс бетонирования желательно выполнить за один раз, залив бетоном дно, а потом - пространство между опалубкой и стенкой котлована (толщина бетона в этом месте должна быть до 30 см).

Использование вибратора улучшит качество заливки. При этом обеспечивается непрерывная подача бетона из автобетоносмесителя. Такую технологию могут обеспечить только фирмы, специализирующиеся на заливке бетона, и она обойдётся заказчику дороже.

Второй способ : заливка в два приёма. В этом случае используется гидрофобный саморасширяющийся шнур (2, 5-3,5 см сечением), который укладывают на стыке затвердевшего и нового бетона. При увлажнении он увеличивается в объёме в 6 раз и ликвидирует возможность образования «холодных стыков», не способных сохранять герметичность. При этом, в первую очередь бетонируют дно, а потом - вертикальные стенки чаши. Места стыков перед бетонированием тщательно очищают от пыли и крошек.

После основных бетонных работ заливают дополнительные элементы, такие как ступеньки входа, сидячие места. Далее следует технологический перерыв от 10 до 20 дней (в зависимости от размеров бассейна).

Потом опалубка снимается, а поверхность чаши выравнивается слоем до 4-х см латексными смесями с добавлением пластификаторов. На этом этапе монтируются закладные элементы: донный слив, скиммер, форсунки.



6. Наступает важный этап устройства внутренней гидроизоляции , которую осуществляют с помощью эластичной одно- или двухкомпонентной смеси (в два слоя) по адгезионной грунтовке или плёнкой ПВХ.

Для прочности слоя используют армирование синтетической сеткой. Особенно тщательно выполняют гидроизоляцию закладных элементов. Проводят второй технологический перерыв, и, наконец, гидроиспытания, залив бассейн водой до самого края на 2-14 дней.



7. Отделка бассейна зависит от вкуса и материальных возможностей заказчика.

Этот вид работ выполняют после окончательного высыхания чаши, и для него используются плиточная или мозаичная технология покрытия, или отделка плёнкой ПВХ, которая может иметь любые цветовые оттенки и имитировать рисунок камня, мрамора, мозаики. Под плёнку клеят геополотно, а раскрой плёнки сваривают специальным феном при температуре 600оС.

Возможна и покраска внутренней поверхности двухкомпонентной эпоксидной краской марки «Темафлор 50», нанесённой валиком слоем в 0,05-0.1 мм. На 7-ой день бассейн готов к эксплуатации. В качестве лакокрасочного покрытия (по способу нанесения)подойдёт универсальное полиуретановое покрытие - «Укреплен-Универсал», образующее прочную гидроизоляционную мембрану.



Стоит отметить , что после холодного сезона покрытие, вероятно, придётся обновлять.

А тут видео о том, как строить бетонный бассейн на даче своими руками, заливка.

Видео о том, как залить бассейн из бетона.

И еще одно видео о том, как строят бетонный бассейн.




Трещина в бетоне не может быть непоправимой бедой

Как отремонтировать бассейн из бетона? Чем заделать трещину? Если уже случилось такое несчастье, - не стоит отчаиваться. Есть два способа устранить неприятность: инъекция раствора или полувязкой смолы в полость трещины, или заделка вручную. Для этого :

• обстучать трещину для удаления слабого бетона;
• удалить слой цемента по обе стороны трещины на 300 мм;
• промазать трещину 3-мя слоями эпоксидной смолы, заполнив её полностью.

Чем покрасить бассейн из бетона? Чем покрыть? Как обновить бетонный бассейн? Об этом следующее видео.

Смекалку на вооружение

Если на большой бассейн нет средств и места на участке, можно сделать своими руками милую купаленку у бани или декоративный прудик из бетонных колец. И понадобится для этого одно стандартное железобетонное кольцо да грузоподъёмный механизм, способный спустить его в котлован.

Всё остальное - по технологии устройства бетонного бассейна. Правда, в нём не будет системы фильтрации, но при таком объёме воды можно обойтись химреактивами. Зато такой крошка-бассейн прост в эксплуатации и ремонте и исправно решает свои функциональные задачи.

Каждая мечта должна исполняться ! Мечту о собственном бассейне можно реализовать своими руками: построй её из бетона!

Сделать бассейн из бетона своими руками на даче, несмотря на кажущуюся сложность, реально, пусть даже за несколько недель и при больших затратах на материал.

В представлении обывателя бетонный бассейн представляет собой резервуар с системой набора и сброса воды.

Действительно, бетонные бассейны просты по устройству, если, конечно, не иметь в виду ничего с приставкой «hi-tech».

О том, как построить бетонный бассейн на даче правильно своими руками, какие есть нюансы, как отделать чашу и в чем заключается технология, расскажем в тексте с видео.

Вроде бы рано говорить о строительстве, нужно сначала вникнуть в устройство бетонного бассейна.

Но мы сразу решили привести 12 нюансов строительства, которые дадут полную картину того, что представляют собой бетонные бассейны, устройство и технология их строительства на даче.

• Место строительства — обязательно выполняется разведка грунта на предмет вод, так как из-за подъема подземной воды строительство может закончиться, не успев начаться;
• Мусор — если на даче опадает листва, имеет смысл сделать скиммерный бассейн – с фильтром, который постоянно обновляет верхний слой воды;
• Бассейн в помещении — поставьте крышу, пластиковые стены и получится бассейн в помещении. А раз есть помещение и вода, то обязательно должна присутствовать вентиляция;
• Соседство с постройками — фундамент близлежащего здания будет давить на котлован и может при этом сам пострадать;
• Угол раскопок — котлован всегда шире и больше чаши, потому нужно учесть угол рытья, особенно песка. Он сыпуч, потому используются набивные сваи, щиты;
• Котлован внутри помещения — глубина не превышает глубины фундамента;
• Подсыпка — речь идет о речном песке, который хорошо вбирает грунтовые воды;
• Заливка — бетонная подушка должна выходить вперед и наружу на 20 мм по всем краям. Чем выше отрицательное давление воды в почве, тем больше должна выступать подушка. В противном случае бетон поднимется над уровнем на несколько сантиметров;
• Опалубка — бетонные бассейны по принципу возведения – тот же наливной фундамент здания. При опалубке стенки и дно бассейна армируются в разных плоскостях, арматура укладывается горизонтально и вертикально с перевязкой;
• Заливка — технология заливки говорит о сроке до 10 дней, в противном случае бетон не наберет нужной прочности. В жаркий день бетон должен умеренно увлажняться. И самый важный техно-нюанс пункта: бетон на дне трамбуется электровибратором по всей поверхности;
• Выдержка — при условиях нормальной температуры и влажности чаша выдерживается почти месяц, чтобы бетон полностью высох. За 2 недели бетонные бассейны не делаются;
• Подрядчики — все работы должен выполнять один подрядчик. Если котлован копает одна компания, облицовка и дизайн – другая, то это не подрядчик, а посредник, и вы переплачиваете.

Строительство: от проектирования до заливки бетона

Настал черед подробной инструкции (см. видео). Опишем все стороны заливки бетонного бассейна, потому что технологически правильно говорить именно «заливка».

В проектировании нет каких-то формул и расчетов. Главное учесть основные моменты. Выбираем участок на даче и проводим разведку на предмет подземных вод.

Выбираем тип размещения чаши – вровень с участком или же с подъемом. Прикиньте, сколько людей в него вместятся: для взрослого требуется 5 метров длины и около 1.5 метров глубины.

Так что если семья большая, то нужно хотя бы метров 8-10м длины и ширины от 4м. Определитесь с формой и размерами.

Рассчитываем толщину стенок и дна – эти переменные зависят от глубины бассейна и уровня подземных вод на даче. Проектируем дренаж, ступеньки, подсветку. Подумайте о системе сброса воды.

Рытье котлована лучше выполнить с привлечением техники. Трактор с ковшом выкопает нужный котлован всего за пару часов. Но знать устройство котлована нужно.

Увеличьте габариты котлована так, чтобы в них поместилась и чаша и все коммуникации разом, а значит, в ширину и длину котлована закладываются при расчетах толщина опалубки, бетона, всех коммуникаций и плюс размеры самой чаши.

Соблюдайте угол при рытье: должен быть небольшой угол отклонения от вертикали – грунт не будет осыпаться.

Дренаж — нужно место для стока, чтобы вода за пределами бассейна не скапливалась и не портила ландшафт.

При рытье дно прокладывается с наклоном в 5-7% в сторону слива: на каждый метр дна – 2-3 см уклона.

Подушка из песка и гравия позволит качественно залить бетон. На дно котла сыпется смесь щебня и песка толщиной 30-35 см. Ставим щиты из доски по высоте стен бассейна, но шириной не больше 50 см.

Сделать обрешетку: забиваем каждые полметра колышек, который будет выступать над уровнем земли, соединяем каждые 50 см по высоте деревянной доской. Пришиваем щиты к каркасу по обе стороны.

Соединяем колья перемычками и ставим подпорки под щиты. На 1 кубометр бетона понадобится 320 кг цемента, 170 л воды, 620 кг песка и 1250 кг щебня.

Для расчета количества ингредиентов для раствора, учитывая размеры проекта, лучше и проще воспользоваться калькулятором-онлайн.

Для стяжки используется состав В-25, а для чаши строго гидротехнический – по прочности марка В-24П4W6 и по водонепроницаемости не ниже W6.

Когда чаша готова, можно также по опалубке залить ступени или же поставить лестницу при финишной отделке на анкерные болты.

После заливки бетона пройдет почти месяц, прежде чем можно будет приступить к отделке.

Изготовление котлована, опалубка, заливка стяжки и всей чаши – самые затратные и технологически сложные задачи, а все, что следует далее – отделка и дизайн — самые приятные и простые.

Бетонный бассейн своими руками почти готов, дело теперь за изоляцией и отделкой.

Гидроизоляция: способы и технологии

Бетонный бассейн обязательно нужно гидроизолировать от влияния грунтовых вод, как и саму чаши от постоянной воды.

Гидроизоляция служит для предотвращения разрушения бетона из-за проникающей сквозь поры и мелкие трещины влаги.

Если гидроизоляция не была сделана своевременно при заливке самой чаши, то любые трещины, даже в 1 мм, приведут к порче чаши и гидроизоляция после, в попытке спасти положение, не сильно выручит.

Для изоляции используются рулонные и обмазочные материалы. Обмазка применяется к фундаменту чаши с внутренней стороны. Обычно используется полимерный композитный изолирующий состав.

Рулонная используется сугубо для наружной изоляции.

Изоляция нужна изнутри и снаружи чаши, значит, потребуется ровно два слоя: наружный слой получается при введении в раствор до заливки присадок – полимеров и минералов, которые улучшают прочность и гидрофобность.

Внутренний слой наносится перед финишной отделкой. Обычно используется обмазочная изоляция.

Сегодня существует большой выбор материалов для изоляции.

Полиэтилен — самый дешевый материал, но в случае малейшей протечки, придется менять полностью весь слой.

Мембранная пленка — ПВХ, ЭПДМ и прочие – качественный материал, установка которого требует квалификации. Стоит ощутимо, но долговечность и экологичность сводят на нет дороговизну монтажа.

Мастики — композитный состав из разряда проникающей изоляции. На рынке представлены самые разные смеси вроде Пенетрона, Кальматрона, Ксайпекса – десятки их.

Бентонитовый мат — натриевый бентонит в его составе – натуральный материал. Отличается от всех прочих саморегенерацией: гель запаивает трещины, потому бентонит отлично противостоит любым повреждениям.

Единственный недостаток – мат не терпит сильного напора воды, так как гранулы вымываются.

Жидкая резина: изоляция без единого шва. Этакий золотой стандарт.

Жидкое стекло — новый тип материала – пропитка-полимер. Представляет собой водную эмульсию смолы-полимера, которая проникает в толщину стенки чаши и со временем превращается в пластик.

Обмазка — пастообразный композитный состав, который мажется на бетонные бассейны полностью.

Битум — в данном списке представлен лишь как дань уважения к технологиям прошлого. Сплошь одни недостатки.

Отделка чаши

Отделка – заключительный этап. На выбор есть несколько вариантов отделки.

Штукатурка — простые цементные смеси бетонные бассейны не признают – адгезия у них плохая. Для начала нужно закрепить штукатурную сетку.

Хотя на сетку наносится антикоррозийное покрытие, все равно вода может проникнуть сквозь штукатурку и она начнет осыпаться.

Для предупреждения такого исхода используется синтетическая сетка и водостойкая штукатурка.

Плитка — плитка с большим водопоглощением от 0.14 до 1% имеет антискользящие элементы, причем самая лучшая – немецкая и итальянская.

Плитка укладывается на водостойкий клей, швы затираются стойкой затиркой.

Мозаика — мозаика дорога и встречается редко. Ее дороговизна связана со сложной отделкой, которую сделать могут считанные специалисты.

Пленка — сообщает дополнительную герметичность, даже если в бетоне есть трещины. Имеет ребристую поверхность для ступенек. Совет: нужно класть так ровно, чтобы не было ни вздутия, ни складок.

Между собой листы соединяются теплой сваркой, а швы дополняются герметиком.

Заключение

Сделать бетонный бассейн на даче требует ощутимых затрат и более 1 месяца работ.

Мы не рассматривали устройство проекта бассейна из бетонных блоков или из колец, какой подразумевает использование готовых бетонных колец, а заливку чаши на свой вкус.

Бетонные бассейны сравнительно просты в создании, но есть четкое описание всей технологии, которую нужно неукоснительно соблюдать и тогда результат превзойдет любые ожидания.

Бассейн, сделанный из бетона, причем своими руками – предмет гордости и опыт, который научит вас заливать бетон, мастерить фундамент и отделывать поверхности разом.

Любители водных процедур рано или поздно приходят к идее сооружения на дачном или загородном участке собственного бассейна. Вариантов его обустройства масса, а в продаже есть надувные и каркасные бассейны, которые стоят недорого и очень быстро монтируются. Если же главное требование к бассейну – это долговечность, прочность и способность выдерживать морозы, перепады температур и механические повреждения , то лучше остановить свой выбор на бетонной чаше . Приобрести готовую не получится, поэтому придется заморочиться и залить бассейн определенной формы. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, а можно обойтись и собственными силами – процесс хоть и трудоемкий, но вполне выполнимый при наличии кое-каких навыков, а экономия существенная. Итак, из каких этапов состоит устройство бассейна из бетона и какими материалами можно выполнить отделку стен и дна бассейна? Изучаем тонкости процесса и оцениваем собственные силы , чтобы решить, можно ли будет выполнить все работы своими руками, или понадобится хотя бы частичная помощь профессионалов.

Прежде, чем приступать к обустройству стационарного бетонного бассейна, еще раз убедитесь, что это наилучший вариант, и он полностью соответствует требованиям семьи и периодичности отдыха у воды:

№1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна

Владельцы дач и загородных участков делают выбор в пользу бетонных бассейнов благодаря их многочисленным преимуществам :

• долговечность . Конструкция прослужит минимум 25 лет, а за это время придут в негодность около десятка надувных бассейнов и 3-4 каркасных. Выгода налицо;
• эстетичность . Для отделки стенок и дна можно выбрать материал любого цвета, а плитка или мозаика прослужат немало;
• возможность обустроить бассейн любого размера и формы ;
• комфортность .

Главные недостатки – это стоимость обустройства и трудоемкость процесса . Кроме того, функциональность и долговечность бассейна во многом будут зависеть от правильно составленного проекта, выбора отделочных материалов и качества проведения всех технологических процессов.

№2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?

В большинстве случаев можно обойтись без согласования с государственными службами, но если планируется возведение масштабной конструкции, лучше соответствующе оформить ее в БТИ, иначе потом бассейна не будет в свидетельстве о собственности. В будущем уже сооруженный объект может быть узаконен, но проще и дешевле согласовать все заранее.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора . В тех случаях, когда бассейн имеет приличную глубину и оборудуется вышкой для прыжков в воду , необходимо будет утверждать проект в спортивных инстанциях, а строительство поручать специалистам, но оно и понятно – самостоятельно подобную конструкцию возвести невозможно. Небольшой бассейн для семейного использования своими силами возвести несложно, а документы оформлять никакие не потребуется.

№3. Подготовительные работы и проектирование

Первый этап на пути к строительству бетонного бассейна – это создание проекта и продумывание всех технических мелочей будущего объекта. Важно сразу определиться с размером и формой конструкции : эти параметры напрямую зависят от того, какое место выделяется под постройку, и сколько человек будет купаться в бассейне. Для комфортного отдыха вполне подойдет бассейн глубиной 1,5 м и длиной 5,5 м, но в случае обустройства вышки для прыжков глубина чаши должна быть не менее 2,5 м. Не забудьте учесть, что вокруг бассейна должно оставаться место для нормального доступа к нему или для обустройства . Кроме того, необходимо предусмотреть место для установки всего необходимого оборудования.

Размещать бассейн слишком близко к не рекомендуется, чтобы тень не препятствовала естественному нагреву воды. Под кронами деревьев конструкцию также не стоит возводить, чтобы облегчить в дальнейшем уход за бассейном.

Для создания корректного проекта бассейна необходимо знать особенности грунтов, уровень грунтовых вод, а также учитывать нагрузку на стенки и дно бассейна, отчего зависит их толщина. В расчет стоит брать близость нахождения соседних , а также глубину пролегания подземных коммуникаций, расстояние до точек подачи и слива воды и многие другие моменты. Если планируется возведение более-менее большого бассейна, лучше проконсультироваться со специалистами или даже заказать у них проектировку будущего бассейна.

На подготовительном этапе желательно определиться с бюджетом, выбрать облицовочный материал для стенок, а также подумать о приобретении системы фильтрации, электронагревателя, хлоргенератора, обустройстве лестницы, навеса и подсветки. Также на данном этапе продумывают водообменную систему , которая может быть:

№5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции

Гравийно-песчаная подушка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественную заливку бетона. Для создания надежного основания под бетонную чашу бассейна сначала насыпают слой песка толщиной 20-25 см, а лучше все 30 см и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпают слой щебня толщиной 10-20 см и размером фракции 20*40 мм, его также тщательно трамбуют. Важно при засыпке и трамбовке не нарушить угол дна . При желании между слоем песка и можно использовать , которые послужат для еще большего укрепления конструкции.

Следующий этап – создание бетонного основания . Для этого используют готовый бетон, который доставляется к месту специальным миксером, либо же самодельный. Так как его понадобится немало, лучше использовать . Для подбетонки можно использовать . Самостоятельно можно приготовить подходящий бетонный состав из расчета 325 кг , 625 кг песка, 1250 кг щебня и 170 л воды на 1м 3 . Толщина – 10-15 см, причем бетонное основание должно быть на 2-5 см больше с каждого края будущей бетонной чаши. Если уровень бетонного основания находится ниже уровня грунтовых вод, то придется дополнительно обустроить дренаж , для чего по периметру выкапывают траншею шириной 25-50 см и засыпают ее крупным гравием.

Сверху бетона устраивают слой гидроизоляции , для чего подойдет (укладывают с нахлестом 15-20 см), битум, или ПВХ-мембрана. должен на 25-30 см заходить на стенки. Поверх гидроизоляции укладывают цементно-песчаную стяжку.

№6. Армирование и обустройство опалубки

По сути, сооружение бетонной чаши бассейна представляет собой создание типичной железобетонной конструкции, состоящей из армирующего металла и бетона. Для армирования выбирают ребристый стальной прут сечением 8-14 мм , для формирования чаши овальной формы можно использовать прут диаметром 10 мм, который продается в бухтах и не имеет ограничения по длине. Сетку из арматуры обустраивают с ячейками 20*20 см. Армирование проводят в два яруса, под прутки дна чаши желательно подкладывать обломки , чтобы при заливке бетона они остались в толщине раствора. Не забудьте сделать выпуски арматуры для крепления каркаса стен.

Арматурный каркас стен сооружается точно так же, как и дна. При сборке каркаса важно не забыть оставить окна для размещения закладных деталей оборудования бассейна . Для заливки стен необходима опалубка , определяющая форму чаши. Ее удобнее всего делать из влагостойкой или ламинированной фанеры – материал хорошо гнется и позволит создать любую форму бассейна. Альтернатива – унифицированная металлическая опалубка. Между собой отдельные элементы опалубки соединяются шурупами, металлическими уголками или . Внутренние распорки и внешние подпорки крепят тщательно, так как вес бетона значительный, расстояние между ними – около 50 см. Заливка осуществляется поясами по 50-60 см с обязательным виброуплотнением и деаэрацией.

№7. Особенности заливки бетоном

Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным . Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.

Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:

• непрерывная заливка;
• отливка в два этапа.

Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.

Чаще всего используется заливка бетона в два этапа : сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.

Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней , то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и .

№8. Выравнивание и гидроизоляция

После застывания бетона можно снимать опалубку и проводить железнение цементным молочком, для чего 3-4 пригоршни цемента растворяют в ведре воды. Раствор постоянно взбалтывают и наносят на поверхность штукатурной кистью. Неровности обязательно необходимо выровнять с помощью , которое проводят одним из следующих способов:

• штукатурка по сетке . В данном случае использует обычную песчано-цементную , которую для обеспечения лучшей адгезии и прочности на предварительно прикрепленную стальную штукатурную сетку;
• нанесение штукатурки на клей . Способ предполагает обработку бетонной поверхности специальными пропитками с глубоким проникновением. За счет компонентов, которые входят в их состав, повышается адгезия к нанесенному слою штукатурки, в который входит клеящий полимер.

После штукатурки проводится шлифовка и очистка . Затем выполняется гидроизоляция , для чего можно использовать:

• акриловые и эпоксидные смолы , которые после нанесения при застывании образуют сплошную полимерную пленку;
• проникающая гидроизоляция . Подобные средства отличаются наличием в составе активных химических компонентов, которые проникают в массу бетона, вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые соединения на его основе. Они заполняют капилляры и все микротрещины размером вплоть до 0,4 мм;
• двухкомпонентные цементно-полимерные составы используются для гидроизоляции больших бассейнов. В их состав входят цемент и эластификаторы, поэтому с их помощью можно изолировать даже трещины до 1 мм;
• уплотнительные ленты могут использоваться для герметизации мест стыков стен и дна.

Особое внимание при выполнении гидроизоляции уделяют местам стыка стенок и дна, швам, появившимся при заливке бетона, выемкам, трещинам и местам ввода коммуникаций. Выбор способа гидроизоляции во многом зависит от финального отделочного материала: под плитку и мозаику она должна быть идеальной, а при использовании ПВХ-пленки все работы по гидроизоляции сводятся к минимуму.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки . В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое , предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

№10. Отделка стен бассейна

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи . Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку , сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой .

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика , которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

Под пленку важно использовать . Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ. Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

№11. Что еще учесть?

Продумайте необходимость навеса : он не только защитит бассейн от некоторых загрязнений, но и позволит сохранять теплоту воды. Можно выбрать готовый складной навес – это не очень дорогие конструкции, которые самостоятельно создать сложовато. Альтернатива – сооружение металлического каркаса и монтаж , в итоге получится что-то вроде .

После возведения бетонной чаши и ее облицовки устанавливают все необходимое оборудование для фильтрации и нагрева воды. Гидротехнически устройство бассейна похоже на , но слив несколько отличается. Он обустраивается с помощью заслонки и многооборотного запорного вентиля: при выпуске воды сначала необходимо будет отодвигать заслонку, а потом открывать вентиль, сифон на сливе не обустраивают, отводная труба должна быть не менее 60 мм в диметре. Что же касается нагрева воды, то обычно используют котел, иногда для экономии – специальные для бассейнов . Также подумайте об бассейна.

В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.

На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.

К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.

Подготовительные работы

Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.

Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.

Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.

Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.

Технология заливки

Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.

Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.

Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.

Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.

Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.

Способ в 2 приема

Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.

Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.

Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.

Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.

Собственный бассейн принято считать предметом особой роскоши и несбыточной мечтой простого человека. Но так ли это сложно на самом деле? В этой статье мы расскажем, как самостоятельно создать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи или загородного дома.

В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища находятся на верхних строчках по сложности и дороговизне. Возведением этих объектов занимаются серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их услуги очень дороги, т. к. они используют самые современные материалы и технологии. Тщательные исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие полимерные и натуральные материалы, многослойная технология — всё это делает конечную стоимость бассейна заоблачной. При этом все пункты тщательно обоснованы.

Мы попробуем разрушить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. Основным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и деньги.

Безусловно, не ставится цель конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красоте и функциональности. Однако с главной задачей — хранение воды для водных процедур — наш будущий бассейн справится не хуже элитных конкурентов.

Любой водоём в корне меняет внешний вид участка. Он может стать доминантой в решении внешнего вида ландшафта. Мы подходим к этому вопросу с практической точки зрения и предлагаем создать водоём, который можно будет не только созерцать, но использовать по прямому назначению — для водных процедур.

Все бассейны подразделяются на внутренние и наружные. Как правило, внутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высокими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, а также для круглогодичной работы. В специальных помещениях есть возможность размещать громоздкие и дорогие фильтры, установки подогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы автоматического ухода. Обычно это общественные бассейны и дельфинарии.

Бассейны открытого типа гораздо дешевле и проще, однако требуют регулярного трудоёмкого ухода. Профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной работой. Но всё меняется, когда человек обхаживает своё, построенное собственными руками, «детище».

«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство открытой чаши будет невозможно либо не рекомендовано:

1. При суровых зимах. Средняя температура зимой не ниже -20, минимальная не ниже -25.
2. На плывучих и нестабильных грунтах (если грунт не укреплён).
3. Ближе чем 2,5 метра к капитальным зданиям, имеющим фундамент.
4. В окружении деревьев, сбрасывающих обильную листву и имеющих развитую корневую систему.

Бассейн на дачном участке: так ли это дорого и как сделать дешевле

Вообще бассейн удовольствие не из дешёвых. Его стоимость может взлетать до небес, но мы рассмотрим возможность создания базы — чаши бассейна с упором на максимальную доступность для бюджета среднего россиянина.

Первое, что нам предстоит сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — основные показатели, из которых сложится наша смета. Говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без прямых и ровных углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, однако сложность их возведения заставляет задуматься. Такие формы могут оказаться не под силу непрофессионалу. Либо придётся щедро оплатить услуги специалиста. Поэтому мы предлагаем остановиться на варианте прямоугольной или квадратной формы, как самом простом при возведении. Несущую способность мы увеличим за счёт толщины стен и более густого армирования. Идеальная форма при ровных углах — правильный квадрат. Он стоит на втором месте по геометрической жёсткости после треугольника.

Интересный факт: слово «строить» произошло от действия «строИть, страивать», то есть придавать треугольную форму, усиливать конструкцию.

Поскольку чаша квадратной формы это, скорее, купель, а не бассейн, мы примем за стандарт чашу прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Также заранее предусмотрим несущую отмостку.

В этой статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней или дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет подставлять в формулы собственные данные.

План бассейна: 1 — чаша; 2 — слив; 3 — отмостка; 4 — бортик

Из чего лучше выполнить дно и стены бункера

Ответов напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Первые два подошли бы в случае, когда его не нужно наполнять водой. Давление шестнадцати тонн воды должно компенсироваться стенами особой прочности. В наших условиях такую прочность может обеспечить только железобетонная конструкция, выполненная со строгим соблюдением технологии. Вторая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.

Следующий шаг — разбивка территории строительства

Здесь стоит обратить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При рытье котлована будет довольно большой временный отвал — около 50 м 3 .

Важный момент — после окончания работ останется около 16 м 3 отвала грунта. Предусмотрите заранее, куда его можно будет определить или вывезти. Для хранения материала и арматурных работ понадобится свободное место рядом с котлованом (около 40 м 2).

Земляные работы. Глубина котлована 2 метра. Если есть возможность подъезда техники, рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора — это сэкономит массу времени.

Размеры котлована будут равны размерам чаши в плане плюс по одному метру с каждой стороны.

Первоначальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м 3 , из них обратной засыпки около 28 м 3 .

Когда котлован готов и дно зачищено, нужно устроить дренаж на случай появления грунтовых вод. Он представляет собой обычные каналы 30х30 см, заполненные крупным гравием или щебнем (фракция 40-80). Они прокладываются вдоль будущих стен и под дном чаши по всей длине котлована. Перед засыпкой гравия проложите дно и стенки канала геотекстилем. Теперь нужно сделать техническую бетонную стяжку, которая в просторечии называется «подбетонка».

Бассейн в разрезе: 1 — дренаж; 2 — подбетонка; 3 — пенополистирол 100 мм; 4 — пенополистирол 50 мм; 5 — борт котлована; 6 — праймер; 7 — отводная труба

На этой стадии мы рекомендуем заложить отводную трубу диаметром 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах легко собрать и закрепить перед укладкой бетона. Внутренний выпуск должен подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, наружный — выходить по стене снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В дальнейшем, подключив к этой трубе обычный насос, вы существенно облегчите уход за бассейном.

Внимание! Выберите заранее фильтр-уловитель для отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в донной плите по его размерам (перед бетонированием).

После монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в этом случае не имеет решающего значения, поэтому его целесообразно изготовить на месте. Основная задача подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта и не допустить смешивания качественного конструктивного бетона с грунтом (если дождь застанет во время работы). Также она обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30-50 мм.

После схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.

Важный момент: уровень подбетонки следует выдержать в горизонте — это существенно упростит бетонирование плиты.

Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м 3 , принимаем 0,6 м 3 .

В качестве донной плиты будет применена полноценная железобетонная плита со стандартным двухслойным каркасом из вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.

Армирование донной плиты

Для начала разбиваем плиту по размерам. Обязательно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Затем по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Длина арматуры будет равна расстоянию между шнурами минус 2 х 40 мм (защитный слой). В нашем случае это: 2000 — 2 х 40 = 1920 мм и 4000 - 2 х 40 = 3920 мм .

Ячейку арматурной сетки принимаем 100 мм. Такая густота армирования необходима для запаса прочности, ведь дно и стены должны быть не только конструктивно прочными, но и герметичными.

Количество продольных стержней — 20, поперечных — 40 для одного слоя сетки. Всего на каркас плиты 40 продольных и 80 поперечных.

Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем специальные пластиковые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.

Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это ослабляет металл и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.

Для того чтобы выдержать постоянную толщину каркаса, нам понадобятся арматурные ограничители. В просторечии их называют «лягушками» или «стульчиками». Их можно изготовить из арматуры диаметром 10 мм. При диаметре арматуры 10 мм чистая высота ограничителя будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 30 - 2 х 10 = 120 мм .

Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм , принимаем 750 мм.

Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.

Ограничитель «лягушка»

Фиксируем проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтобы на них легли поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Затем на них раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем проволокой. После этого продеваем между сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.

Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех элементов. Такой эффект достигается за счёт добавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стены бетонируются по отдельности, поэтому нам необходимо оставить свободные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для дальнейшего их вплетения в каркас стен.

Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буквы П. Расстояние между рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стены минус 2 х 40 мм . В нашем случае: 200 - 2 х 40 = 120 мм . Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общая длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм , где 40 мм — запас на потерю длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента внутри плиты. Принимаем длину заготовки 1650 мм.

П-образный выпуск

Расчёт количества П-образных элементов. Принцип армирования стен совпадает с донной плитой, поэтому шаг выпусков будет 100 мм. Количество элементов будет равно наружному периметру, делённому на шаг. В нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт. , принимаем 140 шт.

Продеваем П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и фиксируем проволокой. Армирование донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.

Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае будет 300 мм. В качестве бортов можно использовать фанерные полосы, нашитые на брус или доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт устанавливается по заранее натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно набить гвозди с шагом 500-700 мм и дополнительно привязать к каркасу проволокой. Донная плита готова к бетонированию.

Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.

Бетонирование донной плиты

Для всех конструктивных элементов (дно, стены, отмостка) мы рекомендуем использовать заводской бетон. Он поставляется в автомиксерах и позволяет произвести большие объёмы бетонирования за один раз. Это важно в нашем случае. Для того чтобы выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.

При укладке бетона обязательно применяйте вибраторы. Идеальным будет сочетание глубинной вибрации и применения виброрейки.

Расход бетона равен объёму плиты. В нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м 3 , принимаем 2,3 м 3 .

Для качественного армирования стен нам понадобится изготовить опорные вертикальные каркасы. Это два параллельных стержня длиной равной высоте стены (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые короткими стержнями на расстоянии согласно выпускам. В нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.

Сварной каркас: 1 — А3 Ø16; 2 — А3 Ø10; 3 — точечная сварка

Устанавливаем и фиксируем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха горизонтальным прутом.

Совет. На этом этапе следует определить уровень стен по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).

Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стены по бетону минус 40 мм (защитный слой).

Углы — самые уязвимые места прямоугольных конструкций. Их следует усиливать и армировать по возможности сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим Г-образные стержни с равными сторонами такой длины, чтобы они захватывали два вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Рекомендуем применить Г-образные элементы двух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.

Равносторонний Г-элемент

Количество Г-элементов это высота стены (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.

Поскольку решено использовать два размера Г-элементов, то каждого из них будет по 40 шт. Тщательно проверяя вертикальность при помощи уровня, выставляем и фиксируем углы. Затем заполняем пространство горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим внутрь недостающие вертикальные стержни длиной равной сварным каркасам и фиксируем к горизонтальным.

Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200-400 мм.

Количество арматуры для армирования стен

Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. В нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м , принимаем 680 м.

Горизонтальная (вместе с Г-элементами) — высота стены 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя) . В нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м . Итого арматуры для стен: 680 + 480 = 1160 м .

Для бетонирования стен при изготовлении чаши нам понадобится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту стены) — около 60 м 2 . Изготовить и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость ламинированной фанеры и доски довольно высока и не оправдает себя. К тому же это 5-7 рабочих дней.

Рекомендуем этот участок работы доверить фирме, которая занимается монтажом и бетонированием профессионально. Стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг специалистов будет ниже, чем затраты на покупку материала, а сроки будут максимально сжатыми. В нашем случае вся работа по устройству стен займёт 2 дня.

После укладки бетона должно пройти не менее 3-х суток, затем опалубка снимается. Раковины (если есть) заделываем специальной ремонтной смесью. Швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».

Расход бетона на стены равен объёму стен — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м 3 , принимаем 5 м 3 .

После демонтажа опалубки можно приступать к наружной тепло- и гидроизоляции. Здесь мы применим материал с комбинированными свойствами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) толщиной 50 мм. Термоизоляция бассейна нужна для того, чтобы предотвратить теплообмен воды и грунта через теплоёмкие бетонные стены. Иными словами, чтобы избежать охлаждения воды, нагретой солнцем. К тому же ППР служит прекрасным демпфером при сезонных деформациях грунта. Гидроизоляция необходима для предотвращения контакта с органикой и грунтом.

Листы ППР мы будем монтировать обычным способом — наклеивать на монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» после высыхания.

Вопрос. Зачем дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.

Ответ. Грунт имеет свойство быть подвижным, особенно во время межсезонья (весна, осень) при частом примерзании-оттаивании. Это может сдвинуть листы и нарушить герметичность изоляции.

При помощи гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (при необходимости). Укрепляем первый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Следующие листы монтируем с разбежкой вертикальных швов (не должны совпадать). Обрабатываем ППР битумным или водно-дисперсионным праймером за 2-3 раза.

Расход ППР равен площади стен снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м 2 .

После полного высыхания гидроизоляции можно приступать к обратной засыпке пазух. Поскольку над пазухами мы будем устраивать мощную отмостку, следует трамбовать или проливать грунт при засыпке, чтобы избежать его естественной осадки впоследствии.

Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. На неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен совпадать с уровнем бетона стен. Выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. К верхнему ряду фиксируем сварную кладочную сетку 3 мм с ячейкой 50х50 мм. При необходимости ставим ограничители-«лягушки». Толщина отмостки по бетону — 150 мм.

С внутренней стороны чаши при помощи дюбеля «быстрый монтаж» закрепляем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем наружную отбортовку аналогично с донной плитой. Связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. По желанию можно также возвести дополнительный бортик по краю отмостки.

Опалубка для отмостки

Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. В нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м , принимаем 100 м.

Расход сетки — наружный периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м 2 , принимаем 15 м 2 .

Расход бетона — наружный периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). В нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м 3 , принимаем 2,5 м 3 .

Внимание! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

На данном этапе бассейн уже готов к использованию под водные процедуры. Однако у бетона при всех достоинствах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на себе грибок (плесень). Поэтому нам предстоит ещё один обязательный этап — отделка.

Материалов отделки существует множество. Оптимальным вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (например, «Планикрит зима 520» TERTA). Расход этой шпатлёвки составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). Площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м . Всего понадобится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Учитывая фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.

Преимущества такого вида отделки:

• нанесение за один раз прямо на бетон;
• комбинация стартового и финишного слоёв;
• хорошие санитарные свойства;
• подлежит местному ремонту (сколы, царапины);
• не требует дополнительного выравнивания;
• не требует высокой квалификации мастера;
• не отслаивается при перепаде температур;
• самая низкая стоимость среди других вариантов.

Недостатки:

• токсичная и горючая (только при нанесении);
• непритязательный внешний вид.

Все действия со шпатлёвкой подробно описаны в инструкции

Рассмотрим примерную стоимость бассейна, расположенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.

Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг

Наименование	Ед. изм.	Цена ед.	Кол-во	Ст-ть	Примечание
Бетон самодельный	куб. м	1000	0,6	600	Для подбетонки
Бетон заводской БСГ М250, В-20	куб. м	4000	10	40000	Донная плита, стены, отмостка. С доставкой.
Арматура диаметром 16 мм	пог. м	25	1800	45000	Донная плита, стены, отмостка
Арматура диаметром 10 мм	пог. м	15	20	1500	Ограничители «лягушки, вспомогательные стержни
Проволока вязальная	кг	100	20	2000	Вязка каркасов
Экструдированный пенополистирол 100 мм	куб. м	5000	1,4	7000	Под донную плиту
Экструдированный пенополистирол 50 мм	куб. м	5000	1,2	6000	Снаружи стен
Праймер	кг	50	20	1000	Гидроизоляция
Шпатлёвка для чаши TERTA «Планикрит зима 520»	мешок	450	4	1800
Услуги экскаватора	куб. м	400	50	20000	Без учёта обратной засыпки пазух
Устройство бетонных стен	куб. м	2700	10	27000	Включает в себя опалубочные и арматурные работы
Услуги подсобных рабочих, землекопов	чел./час	100	40	4000	Зачистка котлована, ПРР*, засыпка пазух
Транспортные расходы	-	5000	-	5000	Доставка арматуры, ППР, прочих материалов на 30 км
Итого стоимость материала и услуг				160300
Стоимость 1 куб. м бассейна				10000

*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы

При эксплуатации бассейна следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Чистку чаши и фильтра производить по мере загрязнения специальными средствами.
2. Для консервации на зиму следует изготовить сборную утеплённую деревянную крышку с двумя продухами. В чашу установить тепловентилятор с реле на +5… -10 градусов.
3. Крышку сверху накрывать на зиму водонепроницаемым материалом (полиэтилен, рубероид).
4. Не использовать бассейн в зимний период не по назначению (для хранения овощей).

При соблюдении этих нехитрых правил ваш бассейн прослужит долгие годы. В случае если бассейн вдруг надоест или станет невостребован, его чаша может послужить фундаментом для любого строения, даже кирпичного, в котором уже будет готовый подвал.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Вам могут быть интересны следующие материалы

Отношения

Интерьер

Дети

Красота

Фигура

Здоровье

© 2020 Женские секреты. Отношения, красота, дети, мода