Что такое экспозиция в камере. Некоторые пользовательские режимы
Наверняка вам кажется, что выбрать правильную экспозицию при фотосъемке в ручном режиме – это невероятно сложно. Ведь нужно как-то на глаз определить, какие параметры выставить при том или ином освещении. На самом деле все гораздо проще, и вы вскоре убедитесь в этом, как только начнете понимать, как взаимосвязаны параметры экспозиции и что такое экспозиция в фотографии вообще.
Не будем углубляться в теорию, лучше доступным языком я объясню, что такое экспозиция и как ее правильно выставить. Экспозицией в фотографии называют количество света, попавшее на светочувствительный элемент (матрицу цифрового фотоаппарата). От количества света, которое попало на матрицу, зависит качество полученного изображения и степень передачи полутонов. Если света слишком мало (маленькая экспозиция), то фотография получится темной, без детализации темных участков объекта съемки. Если света слишком много (большая экспозиция), то на фотографии могут оказаться засвеченными (полностью белыми) некоторые светлые участки объекта съемки.
Идеальной (правильной) считается экспозиция , при которой на матрицу цифрового фотоаппарата попало столько света, чтобы прорисовать на фотографии максимум сюжетно необходимых деталей. Допускается наличие на фотографии небольших засветов или черных областей, если это не мешает воспринимать общую картинку.
От чего зависит экспозиция? С основными параметрами, при помощи которых можно регулировать экспозицию, вы уже знакомы. Это и , которые вместе составляют экспопару .
Запоминаем закономерность : когда мы удлиняем выдержку и сильнее открываем диафрагму, мы тем самым увеличиваем экспозицию. Потому что через большее отверстие проходит больше света, и в больший период времени проходит больше света. Все просто и логично.
Приведу пример.
При диафрагме f=4 экспозиция будет больше, чем при диафрагме f=6.3. При выдержке 1/60 экспозиция будет больше, чем при выдержке 1/100.
Так же действует и обратное правило: при закрытии диафрагмы и укорачивании выдержки меньше света попадает на матрицу, и экспозиция уменьшается.
До этого момента все было просто. А теперь посмотрим как устанавливая различные сочетания и можно получать правильную экспозицию в фотографии . Так как и диафрагма, и выдержка помогают контролировать степень освещенности в кадре, получается, что они дополняют и взаимозаменяют друг друга.
Как это? Все очень просто. Допустим, мы добились идеальной экспозиции , выставив следующие значения: диафрагма f=3.5, выдержка 1/400. А теперь нам хочется более детально показать задний план на фотографии, для чего мы закрываем диафрагму до значений f=8. Однако если не изменить выдержку, оставить ее значение на 1/400, то фотография получится недоэкспонированной. Что же делать? Правильно – пропорционально удлиняем выдержку.
Пропорционально – это значит на такое же количество ступеней, на которое мы изменили диафрагму. Между значениями f=3.5 и f=8 разница в 7 ступеней. Теперь отсчитываем 7 ступеней от значения выдержки 1/400 и получаем значение 1/80. Таким образом, экспопары (3.5 – 1/400) и (8 – 1/80) можно считать эквивалентными.
Не советую заморачиваться с углубленным изучением взаимозаместимости диафрагменного значения и выдержки. Существуют целые таблицы, где просчитаны все эквивалентные экспопары. Но в условиях реальной съемки вам будет некогда разворачивать такую таблицу и искать по ней нужное значение.
Конечно, можно каждый раз высчитывать изменение экспозиции при изменении значений выдержки или диафрагмы. Но на практике я так никогда не делаю, со временем к вам придет ощущение того, какую выдержку установить при такой-то диафрагме и при таком-то освещении. Я обычно делаю тестовый снимок, чтобы оценить характер освещения, а затем, исходя из полученного результата, меняю экспопару.
На самом деле существует еще 2 дополнительных способа повлиять на экспозицию в фотографии при неизменных условиях освещения: при помощи параметра и применения светофильтров. Но об этом подробнее в следующих статьях.
© 2014 сайт
Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор . Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием .
Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой , избыток – передержкой .
Корректно проэкспонированный снимок.
Недодержанный снимок.
Передержанный снимок.
Выдержка
Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:
30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.
Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка »).
Экспопара и закон взаимозаместимости
Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой . Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.
Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.
Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.
Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.
Чувствительность ISO
Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.
Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.
Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.
Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.
Экспокоррекция
Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.
Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:
P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.
A (Av ) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.
S (Tv ) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.
M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.
Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P , A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.
В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:
Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.
Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.
Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.
Динамический диапазон
Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.
Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.
Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.
Почему экспонометр бывает не прав?
Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.
При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.
Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.
Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.
Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.
Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.
Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.
На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.
Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии .
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Идеальная экспозиция.Основы экспозиции. Как выглядит совершенная экспозиция?
Треугольник экспозиции, Экспопара, Диафрагма,Глубина резкости (ГРИП), Выдержка, Портретный режим,Режим макросъемки, Режим ночной съемки,
Вступление
В этой статье я попытаюсь объяснить простым языком, что такое идеальная экспозиция. Хотя хорошая композиция и резкость жизненно важны, чтобы придать снимкам профессиональный вид, прочный фундамент для них - это экспозиция. Как получить качественный снимок с минимальными доводками его в графических редакторах, ведь намного лучше и быстрее по времени научится снимать правильно экспонированные снимки и понять, что нужно делать, для чего, на что это влияет и как получить качественный снимок с технической точки зрения. Насчет художественности снимка затрагивать не буду.
Хватит делать снимки, давайте создавать фотографии !
Основы экспозиции.
Как выглядит совершенная экспозиция?
Совершенная экспозиция создает снимок с:
Хорошим распределением тонов от светлых к темным
Деталями в тенях
Деталями в светлых зонах
Если на вас напала лень и нежелание шевелить мозгами каждый день, вы можете установить свою зеркальную цифровую фотокамеру в автоматический режим работы аналогично пресловутой “мыльнице”. Включите режим автоматической фокусировки, установите автоматическую экспозицию и снимайте на здоровье! При нажатии кнопки спуска затвора фотокамера попытается определить наиболее важный объект съемки, находящийся в кадре, и навести на него резкость, а также выяснить вид съемки (портретной, ландшафтной или крупным планом) и выбрать наиболее подходящую экспозицию. Небольшие, но довольно искусно составленные алгоритмы позволяют выбрать выдержку, исключающую, как правило, нерезкость объекта съемки, а также диафрагму, которая обеспечивает приличный компромисс между глубиной резкости и правильной экспозицией. И вероятнее всего, ваша зеркальная цифровая фотокамера стоимостью около 800 долл. будет производить снимки такого же качества, как и хорошая “мыльница” стоимостью около 200 долл.
Но ведь вы не за тем приобрели зеркальную цифровую фотокамеру. Автоматический режим удобен лишь в том случае, пока вы не знаете, как обращаться с камерой, вы её изучаете. А в остальных случаях вам придется самостоятельно контролировать экспозицию, творчески подходя к установке выдержки, диафрагмы, ISO, и выбор фокусного расстояния.
Треугольник экспозиции
Брайан Петерсон написал книгу, названную «Понимание экспозиции», которую стоит прочитать, если вы хотите попробовать перейти с автоматического режима вашей цифровой камеры на ручной и поэкспериментировать с настройками
Каждый из трех элементов треугольника имеют отношение к свету и тому, как он проникает и взаимодействует с камерой. Вот эти три элемента:
ISO — единица измерения чувствительности матрицы цифровой камеры к свету;
Диафрагма — величина открытия объектива в момент съемки;
Выдержка — интервал времени, в течение которого затвор открыт.
Экспозиция изображения получается из пересечения этих трех элементов. фото 1
Самое главное — изменение одного элемента будет влиять на другие. Это означает, что вы никогда не сможете отделить только один элемент, всегда нужно помнить об остальных.
Думайте об идеальной экспозиции как об идеальном треугольнике, у которого все стороны одинаковы. Если мы изменим любую из частей экспозиции, треугольник уже не будет идеальным, так что нам придётся изменить другие его части, чтобы сделать его снова идеальным.
Как мы видим из этого треугольника, что каждый из них влияет на правильно экспонированный кадр. И наша задача понять что на что влияет, как изменить один элемент и как при этом не испортить правильный треугольник экспозиции.
Вы можете спросить: «Зачем нам все эти различные настройки экспозиции. Почему не может быть какая-то одна?». В прошлом веке почти все ручные камеры не имели настроек. Диафрагма и ISO были фиксированными. Фотограф к примеру, в фотостудии снимал защитную крышку с объектива со словами - , Внимание, не моргаем, сейчас вылетит птичка!, И вы с восхищением наблюдали как он снимает крышку, проносит её вокруг объектива и надевает снова на него. Чаще всего тогда снимали либо при хорошем дневном свете, либо в помещении, используя хорошие источники света или вспышку. Теперь мы хотим более творчески подходить к съёмке, и хотим больше контроля над съёмкой. Чтобы получить этот контроль мы должны разбираться в различных настройках и понимать когда и зачем их использовать.
Если мы установим светочувствительность на минимальную, дабы было меньше шума, то тогда, чтобы получить правильно проэкспонированный снимок нужно установить правильную экспопару.
Экспопарой называется совокупность значений выдержки и дифрагмы. Предположим, мы ведём съёмку в пасмурный день. Типичные значения экспопары при этом - 2.8 и 1/200. Нетрудно подсчитать, что тот же самый снимок можно получить при таких экспопарах: 4.0 - 1/100 или 5.6 - 1/50 или 8.0 - 1/25. На пальцах это можно объяснить на примере с водяным краном и трёхлитровой банкой. Пусть при полностью открытом кране струя воды из него, течёт со скоростью 1 л/сек. Тогда на максимально открытом кране банка наполнится за 3 сек. Уменьшим струю воды наполовину, тогда банка заполнится за 6 сек. Если уменьшим струю вчетверо - за 12 сек. Начнём с диафрагмы.
Диафрагма
Диафрагма — это круглое отверстие в объективе, которое может изменять свой размер от очень маленького до занимающего почти всё пространство линзы. Мы изменяем размер диафрагмы для того чтобы позволить большему или меньшему количеству света попадать на матрицу.
Представьте, что жалюзи — это диафрагма, чем больше они открыты, света проходит больше через них, тем лучше мы видим, что находится за ними. фото 3
Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света попадает на матрицу.
Вы можете спросить - почему меньшие числа означают большее отверстие? Представьте, что это число — знаменатель дроби, и, если мы говорим, что число равно f/4, то это будет ¼, а f/8, будет ⅛. ¼ больше чем ⅛. Так значительно понятнее.
Значения диафрагмы, которые изображены выше, представляют собой градацию по Целым ступеням в обе стороны. Что такое Целая ступень? Целая ступень означает увеличение или уменьшение количества света, проходящего сквозь линзу, в два раза. Итак, f/1.4 пропустит в два раза больше света, чем f/2.0, а f/2.0 в два раза больше света, чем f/2.8. То есть мы можем сказать, что f/2.8 пропускает в два раза меньше света, чем f/2.0.
На примере этих фотографий на фото 4 можно увидеть, как значение диафрагмы влияет на фотографию при прочих равных условиях: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.
Итак мы имеем все эти различные числа диафрагмы пропускающие различное количество света. Зачем мне всё это и зачем выбирать одно или другое? Это творческий вопрос. Это позволит нам по разному подходить к стилю изображения, которое мы хотим получить.
Глубина резкости (ГРИП)
Когда мы смотрим на изображение, мы видим часть его в фокусе, а часть вне фокуса. Вы можете использовать маленькую ГРИП, где только один объект в фокусе, или же большую ГРИП, где большая часть изображения будет в фокусе. Или выбрать нечто среднее.
ГРИП зависит от трёх вещей: ступень диафрагмы(f-stops), расстояние до объекта, фокусное расстояние объектива(50мм, 200мм и т.д.). Диафрагма имеет наибольшее влияние на ГРИП. Давайте посмотрим, как выглядит изображение, снятое с разными значениями диафрагмы при неизменных остальных параметрах.
Кроме того, величина диафрагмы влияет на глубину резкости вашей картинки — чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.
На фото 5 видно как значение диафрагмы влияет на глубину резкости картинки: 1 — f/1.8; 2 — f/2.8; 3 — f/4.5 и 4 — f/6.3;
Фотографы, снимающие портреты, обычно используют широкую диафрагму(маленький f-stop) для маленькой ГРИП, чтобы отделить объект съёмки от фона. Фотографы пейзажей обычно используют узкую диафрагму (большой f-stop), чтобы иметь большую ГРИП на всём снимке.
Уж если быть точным, то глубиной резкости обозначают диапазон пространства (включающий области как перед, так и за объектом фокусировки объектива), который на результирующем изображении будет выглядеть резким. Довольно заумно, да? Попробуем разобрать это на примере фото 6.
На данном изображении фото 6 один и тот же объект снят с разной глубиной резкости. Сам объект (в нашем случае модель) в обоих случаях выглядит резко. Но в случае малой глубины резкости (слева) задний план получается сильно размытым, а в случае большой глубины (справа) - запечатлен довольно резко.
Управлять глубиной резкости можно и нужно с помощью диафрагмы. При широко открытой диафрагме (маленькие числа - 2.8, 4) мы получаем малую глубину резкости и, наоборот, при закрытой диафрагме (большие числа 11, 16, 22) - гораздо больше объектов отображаются объективом резко.
Естественно есть исключения из этих правил для различных творческих задач.
Выдержка
Время выдержки контролирует то, как долго свет будет проходить сквозь диафрагму на матрицу. Чем дольше, тем больше света попадёт на матрицу. Это, собственно всё - что делает выдержка.
С точки зрения творчества, выдержка регулирует «движение» в кадре. Хотим ли мы зафиксировать объект или показать его движение - выдержка это именно та часть треугольника экспозиции, которая контролирует этот аспект.
Время выдержки выражается в знаменателе дроби от секунды - 1/8, 1/125, 1/1000 и т.д. Но в большинстве современных цифровых камер вы не увидите дробь, а скорее всего, увидите сам знаменатель - 8, 125, 1000 и т.д.
Первое о чём мы должны задуматься - это сможем ли мы снимать с рук при определённой выдержке и не создавать смазанного или размытого изображения? Большинство людей могут снимать с рук при выдержке от 1/60 до 1/120 со стандартными объективами. Когда вы используете телеобъективы, вам стоит использовать более быструю выдержку.
Стандартная практика в наши дни - это выставлять выдержку равную фокусному расстоянию объектива. Если у вас 300м телеобъектив, то минимальная выдержка должна быть 300 (1/300 или 1/320). Если не получается при этом снимать с рук, то используйте штатив.
Фотографии с разной выдержкой могут сильно отличаться друг от друга, если происходит съёмка не статичных объектов, например, текущей воды (ручей, водопад, фонтан) или проезд автомобиля, прыжок велосипедиста и т. п. Ниже приведены одинаково экспонированные снимки, но имеющие различные экспопары (ISO одинаковое). Первый снимок на фото 7 сделан с выдержкой 1/160 сек. и диафрагмой 2.7
Второй снимок сделан с выдержкой 1/20 сек. и диафрагмой 8.0. Обратите внимание, как благодаря увеличенной выдержке, вода из "замороженной" стала текучей
Теперь мы можем делать творческий выбор - хотим ли мы зафиксировать изображение или хотим показать движение? Это решать вам. Иногда нам нужно зафиксировать объект, чтобы он был резкий и чёткий, иногда мы хотим небольшое размытие на объекте, чтобы показать, что он двигается.
Это то решение, которое нужно принимать вам. Что вы хотите показать? Вот другой пример использования короткой выдержки: фото8
Я не говорю о фотографировании объектов, чьи скорости слишком велики, как например: пуля в полёте - без специального и дорогостоящего оборудования здесь не обойтись. Однако такие предметы как падающая вода, летящие птицы и насекомые, безусловно, должны заинтересовать Вас как объекты попробовать сделать снимки с настройкой короткой выдержкой.
На второй картинке на фото 8 медленная выдержка была использована (со штативом) для создания эффекта движения поезда и статичности пассажира. Это же можно использовать для съёмки фонтанов, океана, водопадов и т.д.
Используйте короткие выдержки в фотографии для устранения размытия движения, или используйте его творчески, что бы передать движение и скорость.
Можно избежать размытия с помощью меньшей выдержки. Это значит, что объект будет двигаться меньше в открытом объективе, что снизит эффект размытия. С достаточно высокой скоростью срабатывания затвора это размытие будет не таким заметным, и картина кажется «замороженным».
Но прежде чем скручивать выдержку до минимальной, Вы должны удостовериться, что точно желаете избавиться от размытия. Является хорошим способом для передачи скорости или движение на сцене. Вы также можете перемещать камеру вслед за объектом, (с проводкой) таким образом мы получим резкий объект и размытый фон.
Чувствительность (ISO)
ISO - это чувствительность к свету матрицы. Чем выше чувствительность, тем меньше времени (выдержки) или меньшего количества света (диафрагмы) нужно матрице, чтобы получить экспозицию. Она настраивается в большинстве камер в диапазоне от 200 до 1600. Профессиональные камеры имеют значительно больший диапазон.
А вот что будет, если выставлять разные значения ISO, оставляя при этом прежние диафрагму и выдержку:
Обычно используется следующая последовательность значений ISO: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 и далее...
Мы используем ISO чтобы достичь нужного результата с другими двумя элементами треугольника экспозиции - выдержкой и диафрагмой. Вы можете спросить: «А почему просто не использовать максимальную чувствительность и забыть об этом?» Потому что негативным моментом большого ISO является «шум» или «зерно» на ваших снимках. Иногда это приводит к тому, что снимок становится полностью испорченным (по крайней мере, для печати в хорошем размере).
Так что наша цель - использовать максимально низкое ISO, но уравновешивать это с другими элементами экспозиции.
Снимая на улице в солнечную или слегка облачную погоду, мы можем использовать ISO 100 или 200. В сильно облачную погоду нам, возможно, потребуется поднять ISO до 400. Особенно если мы используем узкую диафрагму (пропускающую мало света) для съёмки с большой ГРИП пейзажа и регулируем выдержку так чтобы снимать без штатива.
Если мы снимаем в помещении, для получения хорошей освещенности нам потребуется поднять ISO до 800 - 1600 чтобы сделать снимок без использования вспышки. Если мы снимаем в тёмной комнате или на тёмной улице, то нам может понадобиться поднять ISO до 3200 или даже более (но помните, что не все камеры могут снимать с таким ISO без шумов
А теперь всё вместе - добиваемся идеальной экспозиции
Что такое идеальная экспозиция?
Технически - каждый кадр снятый нами имеет динамический диапазон. Динамический диапазон - это разница между самым ярким участком кадра и самым тёмным. Наша матрица тоже имеет динамический диапазон (технически - это фотографическая широта… динамический диапазон фотоматериала, но это уже подробности)
Мы хотим получить динамический диапазон на наших кадрах, где самая яркая часть кадра (например - небо) не засвечена и не лишена деталей, а самая тёмная (тени или тёмные места кадра) не исчезает в шуме.
Иногда динамический диапазон кадра может превышать динамический диапазон камеры (матрицы), так что нам придётся сделать выбор чтобы добиться идеальной экспозиции - чаще всего в цифровых камерах лучше добиваться того, чтобы светлая часть кадра была в хорошей экспозиции. Но это всё зависит от ситуации.
Если мы снимаем портрет мы хотим, чтобы объект, который мы снимаем был в идеальной экспозиции, даже если остальная часть кадра в ней не будет. Это та жертва которую нужно принести - если мы не можем изменить условия съёмки или у нас нет нужного освещения.
Но суть в том, что вы можете нарушать технически верную экспозицию ради ваших творческих идей, чтобы засветить часть кадра или наоборот создать тёмную атмосферу
Многие начинающие фотографы уверены, что получить хорошие снимки можно в любой ситуации. Если же что-то не получается, они обвиняют себя или перекладывают вину на камеру. Однако причина может быть в другом: всегда можно сделать снимок, однако не всегда освещение оказывается подходящим для получения необходимой экспозиции.
Получить правильно экспонированный снимок в некоторых ситуациях оказывается просто невозможно. Тремя наиболее распространенными причинами этого является следующее: объект освещен слишком ярким светом, имеющего света недостаточно для освещения объекта, слишком высокий контраст между самыми темными и самыми светлыми областями сцены. В любом из этих случаев вы не можите расчитывать на получения хорошего снимка до тех пор, пока не измените освещение. Иногда для создания более подходящего освещения для съемки требуется вспышка, отражатель, рассеиватель, светофильтр и даже облака (так как они могут закрыть солнце).
Если существует возможность выбора времени и места съемки, обязательно подумайте: позволяют ли текущие условия освещения получить правильно экспонированный снимок или же для этого необходимо выбрать другое время или место съемки? Порой вы будите просто мириться с текущими условиями освещения. Однако, если есть возможность, подбирайте время съемки таким образом, чтобы освещение работало на вас, а не против вас.
Если вам сложно определиться с параметрами съемки, можно сделать брекетинг экспозиции. Брекетинг экспозиции - это специальный режим съемки сериями кадров, при котором каждый кадр снимается с разной выдержкой и диафрагмой, которые меняются автоматически. Многие пользуются таким приемом, рассчитывая, что, по крайней мере, один из этих снимков будет иметь хорошую экспозицию. Кто-то даже комбинирует в программе редактирования изображений темный и светлый варианты одного и того же снимка, чтобы достичь той контрастности деталей, которую нельзя получить при выборе какой-то одной, определенной экспозиции. Брекетинг экспозиции применяют при сложных условиях съемки, при недостатке времени для определения правильных настроек экспозиции и желании на удачу, получить кадры с визуальными эффектами, что позволяет дать больше возможностей для творческого создания фотографий. Такая возможность не так важна для цифровых фотокамер, поскольку на ЖК-мониторе можно сразу увидеть полученный снимок и подобрать подходящую для него экспозицию. Если фотоаппарат не имеет режима автобрекетинга, можно вручную изменять настройки экспозиции перед каждым очередным снимком. Тем не менее, автоматически создавая последовательность кадров, вы получите снимки с разной экспозицией, но с одним содержанием. Это может значительно облегчить процесс их комбинирования при компьютерном редактировании изображений.
В случае очень широкого диапазона яркостей фото 9 снимаемой сцены, можно получить изображение со сбалансированной яркостью участков, сняв 2-3 на которых проработаны различные нужные вам участки снимка и соединив в один в графическом редакторе. Как на снимке ниже, вид на Днепр. Я сделал три снимка с одинаковыми установками, (естественно снимал со штатива) в первом кадре я делал замер по небу, во втором по дальним деревьям и в третьем по воде. И соединил все три кадра в фотошопе. Как вы можете видеть, в кадре все хорошо проработано, красивые облака, деревья и отражение в воде.
Треугольник экспозиции на практике
Теперь у нас есть базовое понимание о трёх элементах экспозиции. Давайте посмотрим, как мы можем их использовать, и как они взаимодействуют между собой.
Нам нужно снять портрет, и естественно отделить его от фона. фото 10
Этот портрет я делал в ноябре, солнца и в помине не было, поэтому я поставил ISO 200, для отделения от фона диафрагму F2.8, выдержку 1/100 и так как у меня был объектив 24-70 то снимая на длинном конце 70mm мне удалось отделить от фона и хорошо проработать как светлые, так и темные области сцены. Для примера: автоматический портретный режим мне предлагал поднять ISO до 800 с выдержкой 1/400 и диафрагмой F4 но это не входило в мои планы.
Например: фото 10 мне нужно было снять едущего мотоциклиста из альбома, Музыка рванных стен, Для того, чтобы передать движение мотоциклиста, и не,заморозить, его требовалась довольно длительная выдержка и подобрать скорость с которой он будет двигаться. После 5-6 пристрелочных кадров получилось что мотоциклист двигается со скоростью 55 км/ч, выдержка 1/100 с, диафрагма F5,6 (я не хотел сильно размывать улицу и припаркованные машины, для того чтобы передать их смазанными во время проводки) и ISO 200 , так как было утро и солнце спряталось за облаком. Режим фокусировки я перевел в ручной и наметил для себя место где объект будет в фокусе. Ведя мотоциклиста в видеоискателе, нажав до конца кнопку спуска и не переставая его вести даже тогда, когда уже сработал затвор.
Заключение
Вы обратили внимание, что каждый раз когда мы изменяем количество ступеней в одной из настроек, мы делаем обратные изменения в другой настройке из треугольника экспозиции. Пропуская больше света в одном месте, мы можем уравновесить это в другом и получить идеальную экспозицию.
Экспозиция и её три элемента: диафрагма, выдержка и ISO - это очень сложный аспект съёмки полный математики и науки. Но я надеюсь, вы получили базовое представление в простой форме и теперь сможете использовать вашу камеру более эффективно. Надеюсь теперь вы сможете вывести ваше творчество на новый уровень, благодаря большему техническому пониманию вопроса.
Не стоит пренебрегать подсказками в видоискателе вашей камеры. Даже если вы снимаете в мануальном режиме, то по показаниям в видоискателе вы заранее можите определить, будет ли кадр недодержанным или с выбранной вами экспозицией ваш кадр будет хорош. Обо всем этом можно почитать здесь.
Правильно выбирая режимы съемки и применяя некоторые дополнительные хитрости, вы сумеете полностью раскрыть весь потенциал своего фотоаппарата.
Автоматический режим съемки может оказаться как великим благом, так и проклятием. Фотоаппарат сам пытается выбрать оптимальные для себя настройки при съемке в яркий солнечный день или в хорошо освещенной комнате, предлагая очень простой способ создания приличных фотографий с минимальными трудозатратами. Но вместе с тем этот режим способен порождать дополнительные препятствия, которые лишь отдаляют вас от получения самого лучшего снимка.
Любой фотоаппарат -- даже самая простая «мыльница» -- имеет спрятанные в меню настройки, позволяющие улучшить качество снимка. Дешевые камеры поддерживают различные режимы съемки, устанавливающие параметры в зависимости от окружающей обстановки и помогающие получить даже более качественный кадр, чем режим Auto. А обладатели зеркальных камер и фотоаппаратов, позволяющих осуществлять настройки вручную, имеют возможность вывести свои фотографии на принципиально иной качественный уровень.
В какой степени режим съемки и ручные настройки улучшают качество фотографий? Руководитель лаборатории PC World Тони Льюнг, фотограф журнала PC World Роберт Кардин совместными усилиями попытались ответить на этот вопрос. Мы выбрали шесть типичных сценариев съемки (некоторые из них предполагают проведение сложных ручных настроек для получения идеального снимка) и сделали по
нескольку кадров в рамках каждого из сценариев: в режиме Auto (Авто), в стандартном специализированном режиме съемки и с настройкой основных параметров вручную. В большинстве случаев съемка в одном из предустановленных режимов позволяла получить снимок гораздо более высокого качества, чем в режиме Auto. А часто настройка параметров вручную приводила к созданию еще более качественного (или выглядящего совершенно по-другому) снимка по сравнению с выбором одного из стандартных режимов. Исходя из полученных результатов, мы рекомендуем выбирать один из стандартных режимов вместо режима Auto.
Тестирование проводилось с использованием одной из лучших компактных камер Canon PowerShot S90. Она выдает очень хорошие для своего класса фотографии, предлагая достаточно широкий выбор режимов съемки, ручную настройку экспозиции и фокуса и, конечно, режим Auto. Модель S90 имеет объектив с большой светосилой (f/2) и обладает довольно высокой для небольшого фотоаппарата с несъемным объективом чувствительностью. Все это позволило нам вести съемку с высокой скоростью, демонстрировать отличную глубину резкости и получать улучшенные изображения даже в условиях слабой освещенности.
Конечно, у разных моделей результаты могут различаться, но в целом для зеркальных фотоаппаратов характерны более высокое качество снимков и большее число ручных настроек. Большинство компактных камер имеют не столь широкий выбор настроек и выдают менее впечатляющие кадры.
Портретный режим
Как правило, в первую очередь производители фотоаппаратов предлагают осуществлять настройку с помощью меню режимов съемки. В режиме Portrait (Портрет) камера обычно распознает присутствие лиц в кадре, наводит на них фокус и настраивает цвета изображения таким образом, чтобы были хорошо видны различные оттенки кожи. У большинства современных фотоаппаратов в режиме Auto по умолчанию устанавливается режим Portrait, если в кадре обнаруживается лицо (или лица).
В режиме Portrait камера пытается уменьшить глубину резкости за объектом съемки: при этом лицо находится в фокусе, а фон слегка размыт. Все внимание зрителя должно быть отвлечено от окружающих объектов и сосредоточено на лице.
В этом режиме, как правило, используется вспышка (если только съемка не происходит при ярком солнечном свете). Это делается для того, чтобы подчеркнуть детали лица, но интенсивность вспышки зачастую уменьшается, чтобы снимок не выглядел переэкспонированным.
В трех наших тестах в режиме Auto интенсивность вспышки оказывалась чрезмерной, вследствие чего изображения лиц, на наш взгляд, вышли чересчур яркими. Зато при правильном экспонировании оттенки кожи в режиме Portrait передавались гораздо точнее.
При настройке параметров съемки вручную мы отключили вспышку и попытались выжать максимум из естественного освещения, увеличив значения диафрагмы и выдержки. В результате получился портрет, выглядевший более утонченно и естественно. Как бы то ни было, следует отметить, что режим Portrait неплохо справляется со своими задачами.
Режим макросъемки
В режиме макросъемки камера использует минимальное фокусное расстояние, наводя резкость на объекты, находящиеся ближе всего к объективу. Наши тесты наглядно показали, что в этом режиме дополнительные настройки будут весьма полезными. Макросъемка осуществлялась со штатива.
В режиме Auto в фокусе оказались почему-то не сами часы, а браслет, находившийся на заднем плане. Резкость же большей части изображения часов оставляла желать лучшего. Автоматика выставила чувствительность ISO, равную 640, диафрагму значением f/4,9 и выдержку -- 1/250 с. Чувствительность была увеличена для того, чтобы уменьшить выдержку. Минимизация выдержки имеет важное значение, если вы не используете штатив или снимаете движущийся объект. Чем меньше выдержка и выше чувствительность, тем ниже детализация снимка при увеличении какого-либо из его фрагментов.
В режиме Macro качество снимка улучшилось весьма существенно. Наша модель S90 правильно настроила фокус и использовала те же самые установки диафрагмы. Но вот значение чувствительности уменьшилось до ISO 320, а выдержка увеличилась до 1/125 с. Результаты оказались значительно лучше, чем в режиме Auto.
Затем мы попытались осуществить макросъемку, настроив все параметры вручную. В фокусе оказался металлический обод циферблата часов. Мы установили диафрагму на уровне f/8, уменьшив чувствительность до ISO 80 и увеличив выдержку до 1/13 с.
Сочетание низких параметров ISO, узкой диафрагмы и большой выдержки позволило получить детализированный, хорошо экспонированный снимок. Видимых шумов стало значительно меньше даже при увеличении изображения. Важно отметить, что использованные нами ручные настройки подходят лишь для макросъемки неподвижных предметов. Поскольку выдержка в данном случае относительно велика, любой движущийся объект оказался бы размытым. При съемке движущихся объектов автоматический режим Macro позволяет добиться более высокого качества по сравнению с настройками, сделанными вручную.
Режим ночной съемки
Режим Night Scene (Ночной пейзаж) предназначен для фотографирования городских или сельских пейзажей в условиях недостаточной освещенности. Как правило, в этом случае нужен штатив. У многих камер режим Night Scene предусматривает увеличение выдержки. А если держать фотоаппарат в руках, снимок получится смазанным.
Результаты съемки в режиме Auto нас не удовлетворили. Камера выставила чувствительность на уровень ISO 800, открыла диафрагму (f/2) и использовала относительно короткую выдержку, равную 1/15 с. Точность цветопередачи и детализация оставляли желать лучшего. Вспышка осветила столб на переднем плане, после чего ее лучи, отраженные от тумана, вернулись обратно в объектив.
Результаты, полученные в режиме Night Scene, неожиданно разочаровали. Фотоаппарат совершенно правильно увеличил выдержку до 1/2 с и уменьшил значение чувствительности до ISO 160, но срабатывание вспышки при диафрагме f/2 все испортило. В итоге полученный снимок оказался очень похож на тот, что был сделан в режиме Auto.
Отличия при настройке параметров ночной съемки вручную оказались самыми впечатляющими за все время тестирования. Мы отключили вспышку, чтобы не подсвечивать столб на переднем плане и исключить отражение лучей от капелек туманpа. Повышения уровня детализации удалось добиться за счет уменьшения чувствительности до значения ISO 100 и использования очень большой выдержки продолжительностью 6 с. Кроме того, большая выдержка сгладила поверхность воды, а низкая чувствительность способствовала более точной цветопередаче. Благодаря долгой выдержке значение диафрагмы мы уменьшили до f/5,6, увеличив тем самым глубину резкости и обеспечив попадание на матрицу достаточного для хорошего экспонирования количества света.
Вот для тренировки интересная программа. Надеюсь будет полезная и интересная.
Виртуальный фотоаппарат.
Виртуальный фотоаппарат позволит вам легко и наглядно изучить взаимосвязь между выдержкой, диафрагмой и чувствительностью матрицы. Используя его в режиме реального времени вы так же легко разберётесь во влиянии диафрагмы на глубину резкости и экспозицию, а выдержки на экспозицию и смазывание снимка. Кроме того, используя этот тренажёр начинающего фотографа вы можете экспериментировать с экспозиционными параметрами, как в ручном режиме, так и в режимах приоритета выдержки и диафрагмы.
Левая колонка настроек Средняя колонка (режимы съемки) Правая колонка настроек
Lighting — выбор освещенности (от света свечи до яркого солнечного дня), изменяя его мы как бы меняем освещение на улице
Distance — расстояние до фотографируемого объекта (в данном случае - до девочки);
Focal length — фокусное расстояние объектива;
Aperture Priority — «Приоритет диафрагмы»
Shutter Priority — «Приоритет выдержки»
Manual (go fo ir) — ручной режим фотосъемки
Tripod — если Вы отметили этот пункт, то будет считаться, что Вы как будто бы поставили Ваш фотоаппарат на штатив ISO — чувствительность матрицы фотоаппарата;
Aperture — диафрагма (она же - "относительное отверстие");
Shutter — скорость затвора фотоаппарата (она же - "выдержка").
Большая на правом краю - "Snap photo" - позволяет сделать снимок!
Чем нам сможет помочь этот фотостимулятор? Например, Вы сможете гораздо лучше понять, как меняется глубина резкости изображаемого пространства - если Вы меняете значение диафрагмы от минимального до максимального.
Или попробуйте отметить режим "приоритет диафрагмы" и после этого менять диафрагму - Вы увидите, как вместе с изменением диафрагмы Ваш виртуальный фотоаппарат меняет и выдержку. И убедитесь, что чем "шире" будет диафрагма, тем меньшая выдержка потребуется...
На виртуальном видоискателе выше представленного симулятора фотоаппарата, внизу Вы сможете увидеть полосу, с которой знакомы все обладатели цифровых зеркальных фотоаппаратов! Для тех, кто с ней не знаком - приведу описание.
Особенно важно научиться использовать шкалу коррекции экспозиции (в середине этой черной полосы). Если Вы видите - что ползунок на шкале отклонился влево - значит фотография будет темнее, чем обычно. А если вправо - то светлее. Особенно это важно учесть - если Вы выбрали ручной режим настроек! При ручном режиме, пользуясь этой шкалой - Вы всегда сможете определить - насколько верные настройки Вы выбрали!
Чтобы при помощи фотоаппарата с полуавтоматическими или ручными настройками съемки научиться делать четкие, привлекающие внимание красотой снимки, нужно понимать основы процесса фотографирования. Основная забота хорошего фотографа – выбор правильной экспозиции, иначе красивые кадры не получатся. Три взаимосвязанных параметра экспозиции в руках умелого фотографа превращаются в эффективные художественные инструменты.
Понятие экспозиция в фотоаппарате означает количество света, попадающего на чувствительный элемент (матрицу) в момент съемки . От правильно выставленных значений параметров съемки зависит четкость и яркость объектов на фотоснимке.
Если света на матрицу попадает недостаточно, то фотография получается затемненной. В таком случае говорят, что экспозиция была выбрана малой. При большом количестве светового потока, напротив, изображение получается очень светлым. Тогда говорят о выборе неоправданно большого значения. В обоих случаях на изображениях отсутствуют полутона, качество таких фотографий страдает.
Современная цифровая фототехника оснащается рядом автоматических режимов и ручной настройкой экспозиции. Для начинающих пользователей важно разобраться в принципах ручной настройки, научиться пользоваться гистограммой, которая дает понять, насколько равномерно свет распределяется по кадру.
Взаимосвязь параметров
Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.
- Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
- Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
- Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.
Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.
В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции . Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.
Использование гистограммы в оценке экспозиции
Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.
Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.
Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)
Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.
Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.
Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.
Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии
Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение .
Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.
Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.
Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB , позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.
Механизм замера величины экспозиции
Экспозамер осуществляется по одному из трех алгоритмов.
- Интегральный , он же матричный замер параметров производится по всей матрице, и данные усредняются. Выставляемые программой значения диафрагмы и выдержки представляют собой среднее арифметические параметры.
- Точечный замер производится в небольшой области по центру кадра, а освещенность по краям матрицы не влияет на расчетные показатели диафрагмы и выдержки.
- Средневзвешенный замер определяет параметры экспозиции по взвешенному принципу: наибольшее влияние на расчет оказывают центральные и близлежащие к центру кадра точки.
Совет! Какой выбрать режим замера — зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, объекты не выбиваются из общей тональности, то экспопару рекомендуется выставлять посредством матричного замера. Для портретных съемок больше подходят два других метода.
Для каждого механизма замера величины экспозиции используется своя пиктограмма.
Чтобы вручную правильно ставить экспопару, важно разобраться в значениях EV в фотоаппарате. Далеко на все знают, какое понятие кроется за сокращением EV. Расшифровывается аббревиатура как «Exposure Value», что на русский язык переводится «величина экспозиции ». Понятие «Exposure Value» определяет освещенность, по которой выставляется экспопара. Для каждого значения чувствительности матрицы рекомендуется различная величина EV (значение зависит от условий съемки). В инструкциях и тематической литературе можно найти таблицы рекомендуемых значений EV. Разобравшись во взаимосвязи параметров экспозиции, владелец цифрового фотоаппарата сможет творчески подходить к процессу съемки.
Для того, чтобы получать хорошие фотографии необходимо научиться выставлять правильную экспозицию. Как научиться быстро и наглядно выставлять правильные диафрагму, выдержку и iso я попытаюсь в данной статье. Мы будем использовать очень реалистичный симулятор цифровой камеры.
Зачем использовать симулятор, не проще ли снимать сразу камерой? Симулятор в разы ускорит понимание правильной экспозиции. Сидя за компьютером, сразу получая снимки, очень быстро можно понять, как правильно использовать разные режимы съемки.
Свет, который воздействует на матрицу, должен попадать на нее в определенном количестве. Именно оптимальное для каждого сюжета количество света и определяет качество фотографии. Если попадает света больше чем нужно, мы получаем пересвеченный RAW файл. Особенность цифры в том, что пересвеченные кадры практически нельзя восстановить никакими RAW конвертерами. Если света попадает на матрицу меньше нормы фото получается темным. Немного темные фото легче подвергаются исправлению. Это одна из причин почему многие фотографы снимают с небольшой недодержкой, т е делают кадры немного темнее нормы, чтобы иметь запас для последующей обработки.
Диафрагма.
Диафрагма это регулируемое отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающим на матрицу. Диафрагма может состоять от 3 до 15 или даже 20 с лишним лепестков. Как раз эти лепестки и ограничивают количество пропускаемого света.
Чем больше лепестков диафрагмы, тем красивее будет боке при ее небольшом закрытии. Чем меньше цифра F на объективе, тем шире открывается входное отверстие объектива, тем светосильнее объектив.
Чем меньше цифра F на объективе, тем меньший ГРИП - более сильное размытие заднего фона мы можем получить. Грип так же зависит от расстояния до модели. Чем меньше расстояние, тем меньше ГРИП.
При закрытии диафрагмы на одно диафрагменное число, количество света падающего на матрицу уменьшается в два раза.
Диафрагменные числа - это: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 , 8, 11, 16 и т д. Все остальные значения имеют промежуточные значения и кратность не в два раза.
Выдержка.
Выдержка управляет временем открытия и закрытия затвора вашей камеры, временем в которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Изменением времени выдержки можно заморозить движение или наоборот размыть его.
Для устранения смазанного изображения следует использовать выдержку равную фокусному расстоянию объектива помноженному на кроп фактор камеры. Например объектив 50 мм, камера с кропом 1.5, получаем выдержку не менее 1/75.
ISO это светочувствительность, увеличивает или уменьшает чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет снимать даже при плохом освещении.
ISO обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.
При увеличении ISO возрастают шумы матрицы, с некоторого значения они мешают получить нормальную детализацию фотографии. Шумы плохо подвергаются уменьшению, т к при шумопонижении пропадают мелкие детали изображения.
Правильная экспозиция в фотографии.
Для каждого сюжета необходимо подобрать правильную экспозицию. Правильная экспозиция это - правильная по сюжету диафрагма, выдержка и в последнюю очередь, соответствующая первым двум параметрам ISO.
CameraSim симулятор
Что не учитывает данный симулятор?
Есть случаи, когда в правильную экспозицию необходимо вносить поправки. Это съемка на пляже, на снегу, съемка черных предметов например.
Симулятор не учитывает режимы замера экспозиции. Эти случаи мы рассмотрим отдельно.
К сожалению симулятор стал платным 39 долларов на год, но можно перейти на сам сайт camerasim.com/camerasim-free-web-app/ и в бесплатном режиме потренироваться
