Обработка пейзажей в лайтруме.
Я увлекаюсь фото около 12 лет. В какой-то момент, будучи уже достаточно продвинутым (ну, не смейтесь:о)), обратил внимание, что большую часть времени трачу на то, чтоб понять, КАКИЕ изменения следует внести в снимок при его обработке, а не на то, КАК их реализовать. Это побудило меня уделить немало времени анализу специфики зрительного восприятия человека, чтобы понять, почему столь часто снимок "как есть, из камеры" нас совершенно не удовлетворяет, и как с этим бороться.В данной публикации я опишу некоторые важные для понимания моменты, и реализую их в Adobe Lightroom.
1. Что имеет более широкий ДД (динамический диапазон): современная цифровая фотокамера, или наше зрительное восприятие? Подавляющее большинство людей ответит, что, разумеется, второе. Но в действительности всё не так просто, как на самом деле. Ибо наше восприятие умеет адаптироваться. И по яркости, и по цвету. Кроме того, есть ещё когнитивные особенности, т.е. мы знаем, что, скажем, снег является белым - и воспринимаем его таковым, даже тогда, когда "по физике" он таковым не является.
Человеческое зрение не воспринимает всю картинку целиком. Глаз, в сложной последовательности, сканирует её участки. Когда мы смотрим на яркий участок, происходит яркостная адаптация, т.е. чувствительность глаза снижается. И мы чётко различаем детали в высоких светах. На тёмных участках происходит обратная адаптация: глаз повышает свою чуствительность, и мы различаем детали в глубоких тенях. А затем всю эту информацию обрабатывает самый совершенный в мире фотопроцессор - наш мозг. Он сводит её в единую картинку, создавая некий аналог HDR. Именно этот механизм даёт нам уверенность в том, что ДД нашего зрительного восприятия существенно превосходит ДД фотокамер.
Если же говорить о зрительном восприятии картинки целиком (т.е. не перемещая точку, в которую мы смотрим), то ДД современных камер ничуть не уступает (а по некоторым данным, уже превосходит) наши визуальные способности.
2. В процессе эволюции наше восприятие хорошо научилось "отделять" объект рассмотрения от фона. Скажем, если фон тёмный, то сам объект мы будем визуально воспринимать более ярким, чем он есть "по физике". Если фон яркий - то наоборот. То же самое с цветом: на холодном фоне объект воспринимается теплее, чем он есть. На тёплом - холоднее. Этот феномен называют симультанным (одновременным) контрастом.
Дабы, обрабатывая снимок, не придумывать красоту природы в меру своих художественных талантов, я, находясь на пленере, мысленно фиксирую "узелки на память" - наиболее важные моменты, которые мне больше всего нравятся в реальной картинке, а также некоторые технические аспекты, которые будут полезны при обработке. Как правило, следует зафиксировать следующее: наличие в кадре объектов, воспринимаемых нами, как нейтральные (по ним удобно выставлять баланс белого при конвертации). Наличие в кадре фрагментов, воспринимаемых нами как белые или чёрные. Общий характер освещения. Распределение контраста. Тональные переходы. Визуальный центр восприятия (главный объект), его отличия от фона.
Перейдём к анализу конкретного примера. Кадр, снятый на Nikon D3 в RAW, 14 bit, открыт в Lightroom (LR). Поскольку время съёмки очень раннее (невидимое в кадре солнце встало над хребтом слева минут 20 назад), общий контраст невелик. Есть лишь лёгкий "вылет" в светах, затрагивающий небольшой фрагмент неба без деталей. Снимая в RAW мы совершенно не боимся подобных мелочей.
Завязанные узелки на память:
- Визуально нейтральных объектов в кадре практически нет.
- Аналогично нет точек, воспринимаемых как строго чёрные или белые. Исключением являются лишь участки глубоких теней между ветвями деревьев, но такие области невелики и не влияют на общее восприятие картинки.
- Освещение: малоконтрастное. Там, где присутствует прямой свет солнца - тёплое, жёлто-гарячее. Там, где прямого солнца нет, источником является рассеянный, холодный свет неба. Плавные тональные переходы между этими областями.
- Главным объектом рассмотрения, несомненно, является освещённый прямым солнцем холм в центре. Отличия от окружающего и по яркости, и по контрасту, и по цветовой гамме.
02.
На ней небо очень вялое, и существенно ярче, чем о том "говорят" мои узелки на память. На пленере оно визуально воспринималось темнее и контрастнее. Кроме неба, пострадала тональная перспектива, что заметно ухудшило разделение планов картинки, лишая её глубины. С учётом этого, формулируем задачи редактирования:
03.
Зная вышеупомянутую особенность LR, снижаем экспозицию на 1,2 стопа. Картинка заметно меняется в желаемом направлении:
04.
Второй шаг коррекции - уменьшение контраста на 30 делений. Если внимательно смотреть на небо, можно заметить, что контраст его самых светлых элементов при этом... увеличивается! Кроме этого небо ещё немного темнеет, а тени осветляются. Второе нам ни к чему, поэтому сместим ползунок Blacks до -4:
05.
Последний штрих по небу: как показано на рис. 06 делаем градиентное выделение (зона коррекции выделена красным), и чуть повышаем локальный контраст, выставив Clarity=13 и Dehaze=3:
06.
Важно! Важнейшими качествами цветокорректора считаю вкус и чувство меры! Прекрасно знаю, что многие на этом шаге коррекции сделали бы небо ядрёным, задав Clarity, скажем, 70. Да, оно стало бы выразительным, но пришло бы в противоречие с характером освещения в тот момент, которое я зафиксировал в "узелках на память".
Важно! Выполнив любую коррекцию (не только в конвертере, но и в фотошопе), всегда! следует ею промигивать, т.е. включать/отключать. Этот механизм ломает адаптацию нашего восприятия и позволяет объективно подобрать оптимальную степень внесённых изменений. На каждый такой подбор я трачу несколько минут, иначе картинка быстро утратит цельность и естественность. Из неё будет торчать то, что я называю "перефотошоп" .
Вспоминаем про тональную перспективу (визуальное разделение планов). Наше восприятие работает так, что чем светлее объект, чем ниже его контраст и цветовая насыщенность - тем более удалённым он нам кажется. Воспользуемся этим, чтобы усилить разделение переднего и среднего планов. Для этого выполним градиентное выделение травянистого склона на ПП, и понизим экспозицию на 0,2 стопа, одновременно добавив локальный контраст (Clarity=13):
07.
Результат применения обоих градиентов показан на рис. 08: небо стало выразительнее (но в меру!), передний план уплотнился, что улучшило его визуальное разделение со средним:
08.
Во многих книгах по фотошопу описано, как удалить виньетирование оптики. Мне же виньетирование, наоборот, нравится. Я создал и сохранил в LR три пресета виньетки, отличающиеся степенью затемнения периферии снимка. В данном случае была выбрана самая "слабая" виньетка. Её настройки показаны на рис. 09 справа (вкладка Post-Crop Vigneting):
09.
Переходим к выделению главного объекта восприятия, которым я "назначил" освещённый низким солнцем живописный холм на среднем плане. Инструментом Radial Filter создаём эллиптическое выделение, как показано на рис. 10. Настройки инструмента: степень размытия границ (Feather) - 31, флажок Invert Mask сброшен, т.к. сейчас нам нужно выделить не сам холм, а то, что его окружает. Учитывая выше упомянутые особенности зрительного восприятия, притемняем яркость фона на 0,45, опускаем Blacks на 4, чуть поднимаем Clarity (на 6) и Saturation (на 10):
10.
Теперь займёмся самим холмом. Продублируем радиальное выделение, и установим флажок Invert Mask. Настройки фильтра видны на рис. 11 справа. Чуть поднят контраст (движки Whites и Blacks), чуть повышены локальный контраст и цветовая насыщенность:
11.
Результат двух последних коррекций показан на рис. 12. Освещённый тёплым солнечным светом, красочный холм как бы "выпрыгнул" из более тёмного, менее красочного и контрастного фона. Мы сымитировали симультанный контраст средствами LR:
12.
При съёмке автобаланс белого камеры отработал на отлично, что позволило не менять его значений при конвертации. Но большинству людей, при прочих равных условиях, нравятся более тёплые картинки. Мне тоже хочется сделать её чуть теплее. Совсем чуть-чуть. Но не будем трогать ползунки Temp и Tint секции WB. Они могут разбалансировать общую тональность картинки, которая вполне удачна. Вместо этого идём на вкладку Camera Calibration, и смещаем движок Green Primary Saturation вправо на 20. Картинка очень деликатно теплеет, чего мы и добивались:
13.
И, в заключение, было:
14.
Стало:
15.
Резюме:
в данной публикации я попытался продемонстрировать, на сколько важно понимать различия между зрительным восприятием человека, и тем, как фиксирует изображения цифровая фотокамера. Это позволяет легко ответить на вопрос, какие именно изменения следует внести в картинку, чтобы приблизить её восприятие к тому, что так понравилось нам на пленере.
Каждый жанр фотографии имеет нюансы. Своя специфика — творческая, техническая и организационная — есть и в пейзажной съёмке. О фототехнике и организации съёмки пейзажа мы уже рассказывали в статьях Prophotos.ru. Однако тема постобработки была разобрана не столь подробно. Восполним этот пробел.
На примере одного кадра мы разберём ключевые этапы обработки пейзажа и дадим несколько нестандартных советов по работе с цветом и HDR. Как сортировать большое количество фотографий? Как расширить динамический диапазон и не потерять детали в тёмных и светлых участках кадра? Давайте разбираться.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
1. C ЧЕГО НАЧАТЬ?
С сортировки и каталогизации отснятого материала. Прежде чем приступать к обработке, стоит выбрать лучшие снимки и отсеять технический брак, неудачные дубли. Adobe Lightroom имеет широкие возможности по сортировке. Каждый фотограф использует их по-своему.
В чём сложность отбора снимков с пейзажной съёмки? Иногда в пейзаже применяется панорамная съёмка, а каждый элемент панорамы снимается с брекетингом экспозиции для последующей склейки HDR. Получается, что итоговый кадр может состоять из десятков исходных снимков. Нужно не растерять их и собрать в едином пространстве.
Поэтому я в первую очередь создаю коллекцию с отобранными исходниками: выделяю серию фотографий, жму на левой панели Collections и «плюсик» (показано на скриншоте).
Нужно дать коллекции максимально информативное название. Обычно я пишу название места, где были сделаны снимки.
Кадр сделан в долине ручья Чивруай в Ловозёрских тундрах. Коллекцию я назвал соответственно.
Теперь фотографии собраны и готовы к дальнейшей работе.
2. СКЛЕЙКА HDR И ПАНОРАМ
Следующий этап работы с серией исходников для пейзажного кадра — сборка. У Adobe Lightroom начиная с шестой версии прекрасные возможности по работе с HDR и панорамами.
Сначала соберём серию HDR-изображений. Исходный сюжет снимался с брекетингом экспозиции по три кадра в серии: тёмный, нормальный, светлый. Благодаря этому при склейке HDR мы сможем добиться сохранения всех деталей.
Кадры для этой статьи сделаны на камеру Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Фотоаппараты Nikon обладают широчайшим динамическим диапазоном: большинство сюжетов можно снимать без брекетинга, если мастерски настроить экспозицию. Однако даже опытный фотограф не застрахован от ошибок. А экстремальное вытягивание деталей из теней чревато увеличением уровня цифрового шума. Я предпочитаю снимать с брекетингом, чтобы при обработке иметь большую свободу для манёвра.
«Противопоказания» для HDR: динамичные сюжеты, кадры с подвижной водой (прибоем, например), ветер при съёмке. В таких ситуациях вряд ли получится собрать HDR без артефактов. Здесь стоит особенно внимательно экспонировать кадр, чтобы сразу получить нужный динамический диапазон.
Не всегда есть время и возможность снимать с брекетингом, и мой верный Nikon D810 не раз выручал меня в подобных ситуациях. Динамический диапазон более 14 ступеней экспозиции позволяет запечатлеть весь сюжет без потери деталей.
Итак, мы выбрали три изображения. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, а в выпавшем меню — Photo Merge и HDR. Можно воспользоваться горячей клавишей Ctrl+H. При этом запустится процесс склейки HDR. Уникальность Adobe Lightroom заключается в том, что программа создаёт итоговое изображение в формате цифрового негатива DNG. C ним мы можем работать, как с обычным RAW. На Prophotos.ru есть о склейке HDR в Lightroom.
Этот процесс довольно долгий и рутинный. Повторяем одни и те же действия для каждой серии: выделяем исходники, запускаем процесс склейки, выделяем следующую серию… Скорость зависит от мощности вашего компьютера.
Теперь у нас есть серия HDR-склеек в формате DNG. Выделим её зелёным цветом, чтобы не потерять.
Можно отсортировать файлы по типу или дате создания. Полезно проверить полученные файлы на наличие артефактов склейки.
Артефакты при склейке HDR. Дул сильный ветер, поэтому все подвижные элементы в итоговом снимке выглядят неестественно.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв., 2.0 МБ
Если они есть, можно ещё раз склеить HDR-изображение, выбрав один из уровней Deghost Amount. Если HDR не клеится совсем, ищите ошибку в подходе к съёмке: либо вы снимали слишком динамичный сюжет, либо не закрепили фотоаппарат на штативе, либо перепутали фотографии и склеиваете снимки из разных серий. В крайнем случае попробуйте обойтись одним кадром, вытянув из него тени и света.
Динамичные сюжеты (прибой, волны) плохо поддаются HDR и панорамной склейке.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/60 с, 18.0 мм экв., 2.0 МБ
Выделяем все HDR-изображения и склеиваем их в панораму. Инструмент склейки панорам в Adobe Lightroom прост и незатейлив. После построения превью пользователю предлагают на выбор три проекции, в которых панорама может быть собрана. Выбираем понравившуюся и собираем. В дальнейшем мы сможем немного поработать с перспективой и трансформацией кадра.
Функция Auto Crop позволяет обрезать лишние части панорамы.
Применение Boundary Warp
Регулятор Boundary Warp трогать рекомендую в крайнем случае: он сильно влияет на геометрию кадра, искажая панораму так, чтобы она уместилась в прямоугольные рамки кадра. Однако над трансформацией можно поработать и после склейки. А если потребуется серьёзная коррекция, это можно сделать на последнем этапе, загрузив фото в Adobe Photoshop и используя инструменты Liquify или Warp. Склейка панорамы тоже занимает некоторое время.
Для этого фото я выбрал цилиндрическую проекцию.
Если панораму не удаётся собрать инструментами Lightroom, придётся прибегнуть к более продвинутым программам. Все необходимые коррекции применяются к каждому кадру в Lightroom, после чего происходит склейка панорамы, например, в PTGui.
Результат панорамной склейки
3. ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ
Итак, приступаем к обработке панорамного изображения. Наверное, вы уже обратили внимание, что пока я не вносил никаких коррекций, не редактировал цвета, не трогал экспозицию. Почему? Потому что лучше начинать делать это с чистого листа на сведённом панорамном изображении.
Перед работой я сбрасываю все настройки. Часто бывает, что на итоговом изображении сказываются нежелательные настройки, которые были внесены программой или самим фотографом по невнимательности. Кстати, кнопки Reset тут может быть недостаточно.
1. Переходим в Процесс-2010
2. Исходные настройки в «Процесс-2010». Я возвращаю всё в положение 0, а пресет тональной кривой меняю с Medium Contrast на Linear. После этого возвращаюсь в «Процесс-2012».
Lightroom вносит много скрытых коррекций. Некоторые из них вы увидите, если перейдёте в процесс обработки 2010 года. В этом примере яркость изображения повышена до +50, а вместо линейной тональной кривой используется S-образная кривая, повышающая контраст. Обычно все настройки в «Процесс-2010» я возвращаю на 0, после чего переключаюсь обратно в «Процесс-2012». Чтобы ускориться, я записал настройки в пресет.
Время ужасаться: картинка стала тёмной, серой. Зато она максимально «сырая», с ней мы будем работать дальше.
4. ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И КАДРИРОВАНИЯ
Перед тем как приступать к работе с цветами, яркостью и контрастом, скадрируем снимок. Так мы поработаем над его композицией и в дальнейшем будем видеть сюжет более целостно. При кадрировании я предпочитаю придерживаться стандартного соотношения сторон: 3:2, 4:3, 5:7 или 1:1. Такие снимки лучше воспринимаются зрителем. Кроме того, фотобумага и рамы выпускаются под стандартные соотношения сторон. Да, можно воспользоваться широкоформатной печатью и сделать раму на заказ, но это будет стоить дороже.
Панель инструментов Transform поможет поработать с перспективой на фото. Особенно полезны бегунки Vertical и Horizontal. Они позволяют добиться желаемого отображения перспективы. Это особенно актуально в архитектурной съёмке: с помощью этих регулировок можно выровнять все вертикальные линии, убрать перспективные искажения.
Пример перспективных искажений, которые Перспективные искажения устранены.
можно исправить инструментом Transform.
5. НАСТРАИВАЕМ CAMERA CALIBRATION
«Adobe Lightroom портит цвета», — так говорят те, кто не умеет пользоваться блоком настроек Camera Calibration. Дело в том, что фотоаппаратов очень много, а Lightroom один. Чтобы более или менее адекватно интерпретировать информацию, записанную в RAW, был разработан универсальный профиль Adobe Standart. Он работает достаточно корректно, но не так хорошо, как родные профили камеры. Adobe Standart выдаёт «средние» цвета и контраст, снимок с таким профилем не будет блистать сочными красками.
Каждый производитель загружает в свои камеры несколько профилей работы с цветом и контрастом. У Nikon за это отвечают профили Picture Control. Их же мы можем увидеть и в Lightroom — достаточно нажать на значок Profile.
Профили Camera Calibration для Nikon D810
Настройки Camera Calibration, которые я использую по умолчанию для пейзажных снимков.
Для начала выберем профиль Camera Standart. Он покажет нам стандартные цвета с камеры. Тут можно поэкспериментировать: одни профили дают более контрастную картинку, другие — менее контрастную.
Я ценю D810 за то, что в нём (как, впрочем, и во всех современных камерах Nikon) есть профиль Flat. С ним можно получить изображение с минимальным контрастом и значительно расширенным динамическим диапазоном.
Выбрав подходящий профиль, мы получаем возможность поработать с насыщенностью каналов. Обратите внимание: регуляторы повышают насыщенность не конкретно зелёного, красного и синего цветов, а каждого из каналов. Поэкспериментируйте с ними, чтобы получить желаемую насыщенность. Поскольку мы работаем с RAW, к этим настройкам можно вернуться в любой момент. Я советую обратиться к ним и на завершающем этапе, когда будет ясна ситуация с цветом. Для начала можно поставить на каждом из каналов значение +60. Рекомендую использовать именно эти настройки из панели Camera Calibration вместо инструментов Saturation и Vibrance.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 320, F10, 1/500 с, 18.0 мм экв., 2.0 МБ
6. БАЗОВЫЕ КОРРЕКЦИИ. РАБОТА С ЯРКОСТЬЮ, БАЛАНСОМ БЕЛОГО И ДИНАМИЧЕСКИМ ДИАПАЗОНОМ
Итак, подготовительные этапы позади. Перейдём к основным настройкам, которые знакомы каждому фотографу. После сброса настроек в «Процесс-2010» ползунок экспозиции съехал на уровень -1 EV, а контраст на -33. Поработаем с динамическим диапазоном: настроим ползунки Highlights и Shadows так, чтобы на фото не было потери деталей. Здесь можно ориентироваться на график гистограммы.
Следующий этап — работа с тональной кривой. Я предпочитаю с её помощью настраивать яркость и контраст. Она даёт больше возможностей, чем обычный ползунок экспозиции, который настраивает яркость линейно. Тут мы можем работать с разными участками кривой. Для получения нужного контраста я повышаю яркость в светлых участках и немного понижаю её в тёмных.
Теперь переходим к работе с балансом белого. Всё как обычно: стоит придерживаться реалистичного отображения цветов, чтобы зритель верил вашему кадру. Но не забывайте о том, что мы занимаемся творчеством, а не документированием реальности, поэтому с фанатизмом гнаться за достоверностью, наверное, не стоит.
Если хочется глубже поработать с цветами, воспользуйтесь панелью HSL. На этом снимке я увеличил насыщенность тёплых оттенков, чтобы подчеркнуть осенние краски.
При работе с форматом DNG (он же RAW) мы можем вернуться к любой коррекции и подправить её. Именно это я и предлагаю сделать на завершающем этапе. Ещё раз пройдёмся по всем настройкам и «отшлифуем» картинку: поправим цвета, контраст, яркость. Если на фото есть чёрные точки, видны следы пыли на матрице, устраните их инструментом Spot Removal Tool.
Работа с базовыми настройками Работа с инструментом HSL
и тональной кривой
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как видите, пейзаж можно обработать от начала до конца в одной программе. Если ваша цель — сделать всё быстро, то ограничьтесь работой в Lightroom. Но последний этап обработки можно доверить Adobe Photoshop. В этом фоторедакторе есть мощные инструменты ретуши, которые позволяют более гибко работать с цветом. Но это уже тема для отдельной статьи.
Красота природы — незаменимый элемент пейзажной фотографии, но не единственный. Нужно уметь показать её на фото. А здесь важны творческое видение и художественный вкус. Чтобы развить эти качества, нужна практика. Больше фотографируйте и путешествуйте! Ставьте себе сложные задачи, делайте хорошие снимки и оставайтесь с нами на страницах Prophotos.ru!
Серия статей «Обработка фотографии» .
Всем привет!
Уважаемые друзья, провожу индивидуальные онлайн занятия по обработке пейзажа. Вашему вниманию представляю на выбор 3 урока - обработка ночного пейзажа, классического пейзажа и туманного леса. Обучение происходит в Skype либо в TeamViewer, вы будете видеть на своём компьютере мой рабочий стол и все манипуляции.
В уроках покажу полностью весь свой рабочий процесс. Начиная от проявки RAW-файла в Lightroom и сборкой панорам, заканчивая глубокой обработкой в Photoshop. Так же, расскажу (по желанию) о рекомендуемых параметрах съёмки, общих рекомендациях при фотографировании пейзажа. Отвечу на вопросы в рамках темы урока.
Для обработки использую Lightroom и Photoshop последних версий. Приблизительно 5 процентов работы проводится в лайтруме, вся основная работа выполняется исключительно в фотошопе. Только ручная ретушь. По окончании занятия предоставляю psd-файл со всеми слоями.
Более подробно:
1. Урок по обработке ночного пейзажа
Технические аспекты (по желанию)
- Параметры съёмки
- Рекомендуемая фототехника и аксессуары
- Общие советы при съёмке ночного неба
- Работа с RAW-файлом в Lightroom. Основные используемые инструменты при обработке.
- Подготовка нескольких TIFF-файлов для дальнейшей работы в Photoshop с разными параметрами, чтобы бороться с засветкой, шумом и локальным выделением объектов на фотографии
- Ручная ретушь с использованием корректирующих слоёв, режимов наложения
- Работа с кривыми
- Использование масок, кистей и различных градиентов
- Выравнивание яркости на небе
- Вытягивание фактуры, цвета и объёма млечного пути
- Различные приемы повышения локального контраста
- Цветокоррекция и придание снимку индивидуальности и настроения
- Борьба с шумом
- Обработка в цветовом пространстве Lab. Его особенности
- Подготовка фотографий для публикации в интернете. Как увеличить резкость и при этом не потерять мягкость снимка.
2. Урок по обработке классического пейзажа
- Общие советы при съёмке пейзажа
- Рекомендации при съёмке панорам
- Подготовка фотографий, снятых с брекетингом, или панорамных снимков для дальнейшей обработке в Photoshop
- Склейка кадров с брекетингом
- Склейка панорамы в PTGui или Adobe Photoshop (по желанию)
- Работа с кривыми
- Цветокоррекция, тонирование и придание снимку индивидуальности и настроения
- Обработка в цветовом пространстве Lab. Его особенности
3. Туманный лес
Технические аспекты (по желанию):
- Рекомендуемая фототехника и аксессуары
- Использование фотофильтров и съёмка с брекетингом
- Общие советы при съёмке туманов
Обработка в Lightroom:
- Работа с RAW-файлом в Lightroom. Основные используемые инструменты при обработке.
- Локальная обработка с помощью кистей и градиентов
Обработка в Photoshop:
- Ручная ретушь с использованием корректирующих слоёв, цветовых слоёв и различных режимов наложения.
- Использование масок, кистей и различных градиентов
- Работа с кривыми и уровнями
- Различные приёмы повышения локального контраста
- Цветокоррекция, тонирование
- Работа в плагинах Color Efex Pro и Alien Skin
- Придание снимку настроения с помощью добавление дымки, мягкости и свечения.
- Подготовка фотографий для публикации в интернете. Как увеличить резкость и при этом не потерять мягкость снимка.
Длительность урока - около 2 часов
Несколько примеров ночного пейзажа. "До" и "После"
3.
4.
5.
Некоторые примеры обычного пейзажа. "До" и После"
1. До
2. После
3. До
4. После
5. До
6. После
7. До
8. После
9. До
10. После
11. До 
12. После
13. До
«, наш читатель Анатолий, задал вопрос про пресеты для изменения неба. В ближайшем будущем я постараюсь сделать подборку подобных пресетов, а сейчас речь пойдет о более простом, но полезном действии.
Часто небо на фотографии, даже в ясный день, получается достаточно бледным. А ведь так хочется передать яркую синеву летнего неба. В классической фотографии, да и в цифровой, это делается при помощи , установленного на объектив.
Но есть очень простой способ поднять синеву неба в lightroom. Причем делается это буквально в 2 клика.
Для того чтобы улучшить небо на фото , надо перейти в модуль Develop и воспользоваться инструментами панели Color.
Когда откроется панель Color, обратите внимание на ряд прямоугольничков для выбора цвета, с которым предстоит работать. Здесь надо нажать на All чтобы сразу увидеть все доступные для изменения цвета.
Панель Color позволяет отдельно регулировать яркость и насыщенность для отдельных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, пурпурный и цвет морской волны.
Самый простой и быстрый способ увеличить синеву неба на снимке — воспользоваться коррекций для синего цвета и цвета морской волны. Причем влияние синего — намного больше, хотя это зависит от конкретного изображения.
Слева — измененный файл, справа — исходник.
Для фото использованного в качестве примера были установлены следующие параметры
Цвет Aqua
- Hue: -18
- Saturation: +20
- Luminance: -43
Цвет Blue
- Hue: 0
- Saturation: +21
- Luminance: -22
Собственно и весь секрет. На этом можно было бы и закончить, но есть еще одна возможность сделать то же самое, даже в более удобном варианте.
Для этого в той же панели, надо переключиться на HSL. Обратите внимание на маленькую иконку, которая появится в левом верхнем углу закладок Hue, Saturation, Luminance или у каждого из них в All.
Включение режима управления мышью
Если вы кликните на ней, то активируется режим управления параметрами при помощи мыши.
После чего достаточно просто перевести курсор на фотографию и вы увидите как форма курсора на фото так же изменилась. Теперь нажмите левую кнопку мыши, и не отпуская ее, потяните вверх или вниз.
При этом лайтрум сам будет изменять значения выбранного параметра, например, Saturation для тех цветов, которые в данный момент находятся под курсором. Это очень удобно, так как вам не придется думать о том, какой цвет нужно выбрать. Lightroom сам это решит, исходя из цветов фото, которые находятся под курсором. Попробуйте поэкспериментировать с этим режимом управления — это реально очень быстро и очень удобно.
Ну и наконец, выставив настройки для яркого синего неба, вы можете сохранить их в пресет, для того чтобы использовать в будущем.
Для этого, в кликните на [+] рядом с названием закладки Presets в левой панели Lightroom и в появившемся диалоговом окне, сбросьте все чекбоксы, кроме Color Adjustments
Вот и весь секрет. Для того чтобы улучшить небо и усилить его синеву, вам потребуется всего несколько минут.
Щедрость и широта души моей не знает границ, и даже лень удалось немного победить, в честь этого и по многочисленным просьбам рассказываю про обработку фотографий в Лайтруме.
Сразу оговорюсь, что обычно я делаю в Лайтруме намного меньше коррекций потому что мне нравится ковыряться именно в фотошопе и мне удобнее использовать его инструменты, но в данном случае я постаралась получить в Лайтруме максимально финальный вариант не требующий дальнейшей доработки.
У меня олдскульный Lightroom 5, никаких новомодных подписок и CC версий. Постаралась рассказать максимально подробно, и даже не поленилась порисовать на скриншотах и подписать где какие инструменты на случай если вы видите Лайтрум в первый раз.
Итак, типичный для меня снимок в контровом свете — именно такие сюжеты с солнцем в кадре я люблю снимать больше всего, если еще и блики от лизны есть, то вообще супер.
Вот так выглядит загруженный в Лайтрум снимок
Снято на Fuji X-E2, с крутым объективом 10-24 f/4.0, снимала с какой-то довольно сильной отрицательной экспокоррекцийе (exif говорит что тут целых -2.33EV). Самое главное при съемке вписать в raw файл максимальный динамический диапазон чтобы потом было что вытягивать в конвертере. Света тянутся намного хуже чем тени, поэтому тут главное следить чтобы не было пересвеченых областей на небе. В случае с солнцем в кадре совсем без пересветов при съемке одним кадром не обойтись, поэтому пытаемся просто их минимизировать, в результате получаем гистограмму упирающуюся двумя краями в границы и с провалом посередине.
У многих может возникнуть вопрос, а нафига тут iso 1600? а потому что могу! качество снимка с iso 1600 на Fuji X-E2 меня более чем устраивает, а со штативом и длинными выдержками возится лень, да и ветер был — цветы бы на переднем плане смазались на длинной выдержке. Диафрагма прикручена до f/18 чтобы получить лучи от солнца. Ну и выдержка такая чтобы не было шевеленки при съемке с рук.
Ну вот. Cо съемкой разобрались. Теперь переходим к обработке.
Первым делом правим экспозицию — делаем весь кадр светлее, но при этом ползунком Hightlight восстанавливаем небо — по гистограмме видно, что детали в светах практически полностью восстановлены
Еще раз повторю, если сразу снять такой же по светлоте снимок, то деталей на небе было бы уже не вытянуть.
Highlight не до конца восстанавливает небо, поэтому на помощь приходет градиент. Он не розовый как на картинке. Это я просто закрасила типа маску чтобы показать куда он применяется.
По ходу дела замечаем что гистограмма уже практически нормальная.
еще один градиент чтобы сделать передний план еще чуть светлее
Теперь элемент путаницы. Мне не нравится, что трава на заднем плане в правой части слишком яркая, хочется чтобы цветы выделялись немного сильнее. Поэтому эту область мне хочется притемнить. Можно сделать это кисточкой, но мы не ищем легких путей и делаем это двумя градиентами — один темный из правого верхнего угла — он затемнит траву и небо, а второй светлый чтобы осветлить небо которое было притемнено предыдущим градиентом, таким образом получается затемняющая полоска с мягкими границами. Вот на картинке попыталась объяснить
Еще чуть-чуть акцентировать цветы — на этот раз удобнее сделать это кистью — розовым показана область воздействия
Кистью немного притемнить задний план чтобы выделить цветы еще больше
Теперь играюсь с цветами. Обычно я делаю это в Фотошопе в LAB пространстве, но эксперимент есть эксперимент
Тут я усиливаю насыщенность желтых и оранжевых делая картинку теплее. За ними следом идут фиолетовые оттенки.
Не забыть про пылинку на небе
Вот, собственно, и все с этим кадров. Вот что получается после лайтрума
Ну что, еще один пример?
Подход к съемке такой же как в предыдущем случае — стараемся снять максимально возможно темный кадр, но так чтобы передний план еще можно было вытянуть. Здесь экспокоррекция -1.33EV. Следить за правильностью экспокорекции очень удобно по гистограмме в камере — главное чтобы края гистограммы не был обрезаны — если они упираются в границы, нормально, но если резко обрываются — это уже плохо.
Ползунком Hightlight по максимуму восстанавливаем выбитые света на небе (тут мне уже лень было рамками рисовать, но думаю вы найдете)
Градиентом осветляем передний план
еще градиент затемняющий небо
и еще один градиент для переднего плана
Правлю цвета. Тут рецепта нет — сплошная вкусовщина
Яркость
Оттенок
Насыщенность. Прибиваем зеленый, усиливыем желтые и фиолетовые
Кисточкой осветляем цветы
И еще раз другой кисточкой. Как и раньше — розовое это область воздействия.
Притемняем траву кисточкой с отрицательной экспокоррекцией
Для того чтобы добавить немного теплоты в снимок я воспользовалась функцией раздельного тонирования — теплый желто-оранженвый в светах, и холодный в тенях. Значения ползунков — эксперементиально и на свой вкус
Шумодав в Лайтруме показываю больше для галочки (ну и чтобы похвастаться iso 1800 в Фуджи) — обычно он у меня отключен, и если уж надо подавить шум то делаю это плагинами в фотошопе.
Результат после Лайтрума (два пятна в правом верхнем углу забыла удалить, ага)
Ну а теперь, для тех кто осилил дочитать до конца хочу предложить вот такую развлекуху — вы мне кидаете свои raw файлы (можно в личном сообщении, можно ссылку на "откуда скачать", можно на почту [email protected]сайт), я из них отберу 5-10 штук и недельки через две выложу свою версию лайтрумовской обработки с описанием по шагам 🙂 Не гарантирую что обработаю все присланное — выбирать буду наиболее интересные либо мне лично (предпочтительно пейзаж), либо с точки зрения каких-то приемов обработки и только из того что снято в raw (после обработки все удалю — ваши снимки мне не нужны, продавать их не буду:)))
И, надеюсь, что то что я тут понаписала и нарисовала кому-нибудь поможет сделать свои снимки чуточку лучше.
