Автоматизация подавления шумов в Lightroom.
Шумы любят портить наши фотографии. И нужно же как-то с ними бороться? В этом уроке я расскажу как убрать шумы на фотографии с помощью программы Lightroom. На радость Вам скажу – это очень легко. Буквально одно действие и шумов не будет.
Хотя, не сказал бы что этот метод идеальный. Ведь хоть и шумы на фото не любят, но после их ликвидации фотография становится менее четкой. Оно и понятно, лайтрум просто пытается их сгладить.
Вот, я нашел фотографию, с которой можно поэкспериментировать. Фотография была сделана ночью и без штатива. Приступим!
Шаг 1. нашу фотографию в лайтрум и переходим во вкладку “Коррекция”. При приближении данной фотографии, мы можем заметить множество шумов.
Справа от фотографии есть панель с множествами настроек. О них мы, естественно, будем говорить в следующих уроках. Но, нам нужно пролистать вниз и найти вкладку “Детализация”.
Шаг 2. В этой вкладке Вы должны увидеть ползунок “Яркостный” и двигаем его вправо как. Чем дальше двигаете, тем меньше становится шумов на фотографии. Но, и чёткость фотографии также снижается. Это Вы должны также учитывать. В общем, Вы должны найти золотую середину.
В итоге у меня получилось снизить уровень шумов вот так:
Но и это еще не предел!
Надеюсь, Вы поняли . Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, с радостью Вам отвечу!
И с наступающим Новым годом!
P.S.: Вы, наверное, уже заметили новогоднее обновление шапки
Давно хотел сказать одну вещь - про шумы на высоких ISO. Периодически об этом заходят разговоры, меня часто спрашивают об этом читатели и френды, и не только в ключе смены одних камер на другие, но даже в разрезе смены религии. Дескать, "а не поменять ли мне Nikon<->Canon чтобы шумов было меньше". Такие метания.
Я хорошо это понимаю, ведь в своё время тоже выбрал свою первую цифровую зеркалку Canon именно за низкие шумы на высоких ISO. Мне и сегодня это важно - люблю фотографировать используя доступное освещение, стараюсь не "переосвещать" всё вспышкой, чтобы на картинке было то, что я вижу глазами. Есть у меня заморочка.
Так вот, о высоких ISO. После тех двух постов о шумах на последних камерах Canon (" " и " ") мне пришло немало сообщений о том, что картинка на них не очень шумная и "надо брать". Да берите, конечно, и я соглашусь, она менее шумная, чем на камерах предыдущих поколений. Но если купить нельзя, стоит ли из-за этого опускать руки, думая что только очень дорогое железо умеет снимать? Да нет, конечно. Вот этот снимок сделан пять лет назад:
EXIF: Canon EOS 30D | ISO 3200 | 1/15s @ f/5.6 | 50mm
На тот момент у Canon 30D чувствительность ISO 3200 была предельным показателем. Не умела она ни 6400, ни 12800. Что совершенно не помешало сделать этот снимок. Я считаю шумы на нём совершенно приемлемыми. Ниже расскажу в чём соль.
У нас же есть такая чудесная вещь как RAW, в котором можно подкрутить настройки используя ACR, Lightroom, Capture One или другие программы. Дело в том, что шумы есть всегда - даже на Canon 1D X на ISO 100 можно углядеть мелкое зерно, а если добавить резкости в Lightroom, например, зерно станет ещё более заметным. В этом и проблема - мы сами усиливаем шумы, ведь даже в настройках по умолчанию тот же Lightroom немного, но добавляет резкости. И что хорошо на низких ISO (хотя и тут я поспорил бы) губит картинку на высоких. Зерно по сути микроскопические детали, которые усиливаются и начинают лезть в глаза.
Что делать? Во-первых, не шарпить картинку полного разрешения. По крайней мере, не делать это так, как предлагает Lightroom.
Полное разрешение нам нужно далеко не всегда. Я даже знаю успешных профессиональных фотографов, снимающих на тот же 1D X в 10-мегапиксельный mRAW свадьбы, потому что реально клиентам больше не нужно, что бы клиенты не думали об этом.
И не важно, печатаете вы снимок 60x90 сантиметров на стену или смотрите его на 27-дюймовом мониторе. Просмотр при полном зуме - вредный самообман. Вы видите при этом то, что при просмотре всего снимка на отпечатке или мониторе никто не увидит. У новейшего Canon 650D, как и у 60D/7D/EOS M и других камер сенсор выдаёт 18 мегапикселей и это очень много. Чтобы вы понимали:
- Огромная фотокнига 40x30 сантиметров - 16 мегапикселей
- Отпечаток на A4 при 300 dpi - меньше 9 мегапикселей.
- Стандартный 27-дюймовый монитор - 3.6 мегапикселей
- Стандартный телевизор FullHD - 2 мегапикселя
Параметры эти не догма - их на глаз лучше регулировать. На выходе вы получите менее резкую, и значительно менее шумную картинку.
Во-вторых , не заливайте на Вконтактик и ему подобные сайты фотографии в полном разрешении. Зачем? 900-1100 пикселей по длинной стороне более чем достаточно. Когда будете уменьшать 18 мегапикселей до нужного размера (не важно, на печать или на просмотр - уменьшать нужно, ведь вы это можете сделать умнее и лучше, чем скейлер телевизора, программы-просмотрщика и т.д.) используйте правильный алгоритм .
То есть, в-третьих , уменьшая фото до нужного размера произведите даунскейл не по алгоритму Bicubic Automatic или Sharper в CS6/CS5, а по Bicubic или даже Bicubic Smoother. При этом не усиливаются, а скорее ослабляются шумы.
Но резкость картинке добавлять нужно - иначе она кажется мыльной, снятой непрофессионально или на плохую оптику (частенько именно в этом секрет многих обалденных снимков "с топовых объективов" - их выкладывают люди, умеющие шарпить). Поэтому, в-четвёртых , научитесь шарпить картинку с головой, не полагаясь на автоматический результат и тупые простые алгоритмы. Пара самых простых вариантов:
Прочитайте про "интеллигентную резкость " у Павла Косенко и пользуйте краевой шарп - он делает резче контуры, а не зерно. Резкие контуры = ощущение чёткости фотоснимка.
Научитесь использовать Nik Software Sharpener Pro, в том числе поймите что там делают полозки и как в одном месте снимка делать резче, а в другом нет.
И вместе с этим освойте работу с масками и слоями. Не нужно добавлять резкости всей-всей-всей картинке. Зачем?
И последний совет. Не стесняйтесь использовать программы-шумодавы. Это может быть и встроенный шумодав Adobe Photoshop CS, и Imagenomic Noiseware , и Neat Image , и что-то ещё.
А и завершить этот короткий экскурс в шумы на высоких ISO хочется вот этой ночной картинкой:
EXIF: Canon 650D | ISO 12800 | 1/25s @ f/3.2 | 85mm
Есть что добавить или с чем поспорить? Не стесняйтесь.
Зачем нам убирать шум и чем он плох?
Слово «шум» чаще всего используется для описания звука, обычно громкого, вызывающего неприятные чувства. Шумом, однако, можно назвать любой вид нежелательного сигнала.
В цифровой фотографии шумом обозначают зернистость и искажение цветов на вашем изображении. Этот плохой сигнал ведет к потере общей детализации картинки, блеклости цвета.
Визуально это выглядит как цветной песок, рассыпанный по вашей фотографии. Чем больше чувствителен сенсора, тем больше песка. Разумеется, дорогие камеры для профессионалов отчасти за то ценятся, что лучше подавляют шум.
Количество шума на фото напрямую зависит от величины ISO, потому как вы усиливаете сигнал от сенсора за счет потери части другой актуальной информации. Нежелательный сигнал может появиться и на изначально чистом изображении, если вы попытаетесь осветлить его в редакторе слишком сильно.
Изучите возможности вашей фотокамеры, чтобы не выходить за рамки качественной картинки. Впоследствии вы сэкономите на обработке в редакторе.
Шумоподавление
Этим термином называется процесс чистки сигнала, полученного вашей камерой. С шумоподавлением у вас получается больше сигнала. Итоговая картинка выглядит чище.
Для получения хорошего качества достаточно совсем немного шумоподавления.
Это кольцо снято при выдержке 1/100 сек, f/8, ISO 3200, 100 мм макро .
Полностью устранить шум невозможно, поскольку исходный сигнал в любом случае частично отсутствует. Поэтому не стоит задирать ползунок шумоподавления на максимум, найдите идеальное сочетание шума и качества.
Результат слишком большого шумоподавления. Картинка потеряла резкость.
Как убрать шум в Лайтруме
В модуле Develop данного редактора вы найдете подраздел Detail где находятся инструменты Sharpening и Noise Reduction. Последний, в свою очередь, делится на два пункта: Luminance и Color .
Лайтрум позволяет корректировать каждый тип цифрового шума отдельно.
Управляем яркостным шумом
Здесь есть три ползунка:
Luminance управляет величиной детализации шума. Чем больше значение этого параметра, тем меньше мелких деталей, таких как волосы, текстуры, ткань, в итоге остается.
Detail регулирует порог эффекта для предыдущего параметра по принципу противовеса. То есть, некоторые мелкие детали можно восстановить с помощью данного параметра.
Contrast отвечает за локальный контраст шума, но работает по принципу общего контраста в фотографии. Эффект от данного параметра почти незаметен.
Управляем цветовым шумом
Этот подраздел тоже имеет три ползунка:
Color регулирует количество цветового шума в целом. При увеличении значения этого параметра цвета выравниваются, но если задать слишком большое значение, то цвета потеряют свою насыщенность и станут однородной массой.
Detail работает аналогично такому же параметру из предыдущего подраздела.
Smoothness аналогичен работе параметра Contrast.
Другие способы убрать шум в Лайтруме
Локальное редактирование
До этого были описаны инструменты, эффект от которых применяется ко всей фотографии. Иногда же необходимо отредактировать только отдельную часть кадра, такое тоже возможно. Есть три инструмента в этой программе, которые работают лишь с частью фотографии: Radial Filter , Gradient Filter и Adjustment Brush .
В каждом из них есть соответствующий ползунок.
Этот способ подойдет для темных участков, например, теней.
Повышение резкости вместе с шумоподавлением
Когда вы вынуждены применить в большом количестве шумоподавление к вашей фотографии, она однозначено потеряет в резкости. Чтобы нивелировать этот эффект, можно применить инструмент Sharpening .
Удерживая клавишу Alt и двигая ползунок Masking , вы можете видеть к какой области изображения будет применена резкость. Черные области обозначают места, где эффект резкости не будет применен.
Научитесь обрабатывать быстро и качественно ваши снимки с курсом "Обработка фотографий в Lightroom от А до Я" Ссылка на курс:
Эта небольшая статья - своеобразный FAQ по тем неприятным особенностям фототехники, которые так или иначе досаждают нам во время съемки. Я буду предельно краток. При объяснении того или иного явления я не буду расписывать причины его появления во всех подробностях. Основной упор я буду делать именно на то, как эти "косяки" не допустить при съемке и, если положение безвыходное, как впоследствии исправить их в программе Adobe Photoshop Lightroom 5. Сразу договоримся, что все операции производятся в разделе "Коррекции" (Develop в английской версии)
Искажения, котрые вносит тушка
Цифровой шум и способы его уменьшения
Под шумом понимается характерная рябь на изображении, которая чаще всего появляется при съемке с плохим освещением.
 |  |
Вообще, об уровне шума лучше заботиться при съемке - его можно уменьшить, снизив чувствительность ISO до минимально возможного значения, однако, следует помнить, что при этом пропорционально увеличится время выдержки, что может стать причиной получения нерезких снимков из-за шевеления камеры (т.н. шевеленка). Для обеспечения неподвижности камеры приходится прибегать к помощи штатива.
При съемке движущихся объектов снижение ISO и использование штатива не помогает, поскольку за время выдержки сам объект успевает сместиться и получается на фотографии размытым (см. судно, идущее по реке):
В таких случаях единственный способ снизить шумы и в то же время сохранить движущиеся объекты резкими - открывать диафрагму, насколько это возможно. если открытие диафрагмы не помогает, то снова начинаем "задирать" ISO до тех пор, пока выдержка не окажется достаточно короткой для запечатления движущегося объекта.
Наименьший уровень шумов на высоких ISO имеют камеры с матрицей большого размера (APS-C, Full Frame), наибольший - любительские мыльницы с матрицей 1/2.3". Шумы могут подавляться встроенным ПО камеры, однако при этом возможна потеря детализации и некая "искусственность" картинки.
 |  |
Самый лучший рецепт борьбы с шумами (при невозможности снизить ISO) - съемка в RAW и подавление шумов в Adobe Photoshop Lightroom. Посмотрите примеры:
До обработки
После обработки
Adobe Lightroom позволяет давить шумы и у JPEG-изображений, но формат RAW в общем и целом гораздо предпочтительнее при съемке в сложных условиях. При слишком интенсивном подавлении шума неизбежно снижение качества проработки мелких деталей и текстур, поскольку они тоже будут приняты за шумы и размыты.
Динамический диапазон (точнее его нехватка)
Подробно о динамическом диапазоне можно почитать в статье . Я лишь расскажу, как лучше действовать, если камера не справляется с данным сюжетом, а прибегать к HDR нет возможности (или желания). Если гистограмма снимка (ее можно посмотреть на экране фотоаппарата) упирается и в правый и в левый край, в первую очередь нам нужно спасать света. Это делается при помощи экспокоррекции (либо сокращением выдержки при работе в ручном режиме). При съемке в солнечный день рекомендую заблаговременно установить экспокоррекцию -1EV - это спасет вас от возможных проблем.
Чуть недоэкспонированную фотографию загружаем в Lightroom, "цепляем" мышкой гистограмму за область "тени" и тянем ее вправо:
До обработки
После обработки
Тени посветлели, при этом проработка светлых участков не изменилась. Однако, следует помнить, что при слишком интенсивном вытягивании теней будут неизбежно вытягиваться и шумы, которые были в тенях, но которых не было видно. Чтобы их скомпенсировать, придется усиливать шумоподавление, причем оно будет применяться ко всей фотографии и может стать причиной ухудшения проработки мелких деталей.
Искажения, которые вносит оптика
Дисторсия
Дисторсия - это искривление прямых линий, особенно заметное по краям кадра. Особенно ярко дисторсия проявляется у зум-объективов в широкоугольном положении (т.н. бочка).
Столб на самом деле прямой, его так выгнуло на фотографии из-за дисторсии объектива. Некоторые объективы имеют обратную или отрицательную дисторсию, которая выгибает линии уже внутрь кадра (т.н. подушка). Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило. имеют меньшую дисторсию, чем зум-объективы. Многие объективы с большой кратностью зума дают "бочку" на коротком и "подушку" на длинном конце.
Исправить дисторсию просто. Ищем инструмент "Коррекции объектива" и тянем ползунок "Искажения" влево или вправо (в зависимости от вида дисторсии) до тех пор, пока линии у нас не выпрямятся.
Можно поступить еще проще! Оказывается, Lightroom знает, как искривляют пространство большинство современных объективов и позволят скорректировать дисторсию за пару-тройку кликов мыши - вам нужно выбрать вкладку "Профиль" в разделе "Коррекции объектива" и выбрать из списка тот объектив, с которым велась съемка.
Съемка велась фотоаппаратом Canon Powershot G3, Lightroom о его существовании не знает, однако, предложил самый близкий по характеристикам профиль - для Canon G12.
Обратите внимание, что даже несмотря на то, что столб стал ровным, наклон остался (на самом деле он стоял вертикально). Подобные наклоны вертикальных объектов по краям кадра также иногда ошибочно считают следствиями дисторсии, иногда отпуская обидные эпитеты в адрес объектива. На самом деле, объектив ни в чем не виноват! Все дело в перспективных искажениях , которые неизбежно возникают при съемке с подобных ракурсов. Более подробно о них вы можете почитать в статье . Но коли уж пошла речь об исправлении искажений, перспективу также можно исправить - для этого опять переходим во вкладку "Вручную" и двигаем ползунок "Вертикаль":
Обратите внимание, что при подобной правке нарушаются пропорции изображения - верхняя часть выглядит вытянутой вверх, в данном случае столб вырос за пределы кадра. Снизу же образовалось пустое пространство. Чтобы избежать подобных конфузов, лучше при съемке позаботиться о возможностях обработки и чуть "отодвинуть" зум, чтобы по краям кадра было больше места. Это облегчит кадрирование. Кстати, в lightroom оно делается по нажатию горячей клавиши "R".
Виньетирование
Виньетирование - это затемнение углов фотографии. Наиболее сильно виньетирование проявляется на полностью открытой диафрагме, но при зажатии ее до средних значений (порядка f/8), оно сходит на нет. Виньетирование способно здорово испортить жизнь любителям панорамной съемки, так как при склеивании панорамы будут отчетливо видны "ступеньки".
Виньетирование правится в Lightroom также при помощи инструмента "Коррекция объектива" - либо в ручном режиме, либо в автоматическом (при условии, что в Lightroom загружен профиль для вашего объектива). Для ручного исправления виньетирования переходим в раздел "Вручную" и находим ползунки по управлению виньетированием:
Исправим затемнение углов фотографии, а, заодно, уберем перспективные искажения:
Хроматические аберрации
Хроматические аберрации - цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (например, вокруг листвы на фоне неба). Особенно хроматическим аберрациям подвержены недорогие зум-объективы (китовые в частности). Когда-то ХА считались серьезным недостатком оптики, однако сейчас они столь же легко корректируются либо самим аппаратом при съемке в Jpeg (при наличии у аппарата такой функции), либо в Lightroom при работе с RAW (или с Jpeg, если камера не имеет функции подавления ХА).
 |  |
Для начала пробуем применить профиль объектива - в нем содержится информация о хроматических аберрациях. Если же Lightroom с вашим объективом не знаком, открываем вкладку Color, ставим галочку "Удаление хроматических аберраций", берем пипетку и указываем тот цветовой оттенок, который преобладает в хроматических аберрациях.
После этого, возможно, потребуется небольшая ручная коррекция, в результате которой хроматические аберрации если и не исчезнут полностью, но будут ощутимо уменьшены.
Хроматические аберрации побеждены.
Недостаточная резкость
Бывает так, что из-за особенностей оптики детализация фотографии не удовлетворяет требованиям фотолюбителя. Особенно часто хочется рвать на себе волосы обладателям недорогих телеобъективов при съемке "на длинном конце". Тем не менее, можно попробовать хотя бы создать иллюзию хорошей детализации. Приведу пример обработки фотографии, сделанной на Canon EOS 5D со старым объективом Canon EF 75-300mm 1:4-5.6 IS USM.
Детализация, мягко говоря, не блещет. Идем в раздел "Детализация", двигаем ползунок "Значение" вправо. Картинка худо-бедно начинает обретать какую-то ясность. Однако, при сильном увеличении резкости начинается ощутимый рост шумов. Чтобы их как-то компенсировать, регулируем настройку шумоподавления.
Согласитесь, что стало гораздо лучше!
Подведем итоги
Итак, мы научились делать следующие вещи:
- Уменьшать шумы
- Улучшать проработку теней на недоэкспонированных фотографиях
- Исправлять дисторсию и перспективные искажения
- Бороться с виньетированием
- Убирать хроматические аберрации
- Улучшать резкость фотографий
А теперь, если вы до этого задумывались о покупке более дорогой тушки и/или объектива, чтобы хотя бы частично избавить свои фотографии от приведенных выше недостатков - подумайте, насколько целесообразно будет тратить сотни, а то и тысячи долларов на "железо" и "стекло", если можно купить за 200 долларов лицензионный Lightroom и получать примерно такой же результат? Вопрос риторический...
Я пользуюсь несколькими версиями Лайтрума, одновременно установленными у меня на компьютере под управлением ОС Window. Разные версии имеют немного отличающийся функционал, либо разные методы реализации одних и тех же функций. В зависимости от ситуации, я выбираю нужную мне версию. Здесь показаны скрины на основе довольно старой версии Lightroom 3.7. Все версии Лайтрума у меня без русификации, так как для меня это не важно.
За долгое время работы с программой я выработал свой алгоритм работы в Лайтрум, который применяю почти всегда. Мои 5 простых советов максимально помогут только тем, кто снимает в формате RAW и проявляет фотографии пакетно.
Для вдумчивой проявки каждой фотографии в формате RAW по отдельности я рекомендую использовать оригинальное (т.е. родное) ПО. Например, для системы Nikon это .
0 (нулевой пункт). Импортирую RAW файлы.
Суть действия: подготовить рабочее пространство для дальнейших манипуляций с файлами.
Это нулевой, дополнительный пункт, с которого всегда начинается работа с Лайтрум. Чтобы начать обработку фотографий — их нужно сначала импортировать в программу. Я использую быструю и примитивную загрузку: просто перетаскиваю мышью все файлы в окошко Лайтрума и жму кнопку ‘Import’. Импорт я всегда провожу с каталога, размещенного на жестком диске. Если импорт проводить с флешки, то процесс импорта затянется, так как программа, скорее всего, сначала скопирует все исходные файлы в свой специальный каталог.
С импортом есть свои особенности. Когда фотографии импортируются в Лайтрум, можно порой заметить, как картинка предварительного просмотра (превьюшка) меняет свой цвет, насыщенность, экспозицию. Связано это с тем, что каждый RAW файл несет в себе не только исходную информацию о снимке, но и множество других дополнительных данных. Одни из таких данных — это превьюшки фотографий для быстрого просмотра. Если говорить грубо, то в RAW файл встроена миниатюра в формате , которая служит для быстрого просмотра снятой фотографии на дисплее камеры. Эта JPEG-миниатюра построена на основе настроек, заданных фотоаппаратом. Во время импорта фотографий в Лайтрум, программа показывает JPEG-миниатюры, выковырянные из RAW-файла. После попытки просмотреть фотографию ближе, Лайтрум строит (рендерит) новое изображение непосредственно с исходных сырых данных, пользуясь своими собственными предустановками. Предустановки Лайтрума и JPEG-миниатюры не совпадают, из-за чего первоначальная картинка меняется на глазах.
К сожалению, добиться от Лайтрума точного повторения всех настроек фотоаппарата очень и очень сложно. На самом деле повторить все настройки фотоаппарата — невозможно. Только родное ПО может отображать RAW-изображение на компьютере в полном соответствии тому, которое можно увидеть на дисплее фотоаппарата. Но чтобы максимально снизить различия между тем, как снимок выглядит на дисплее фотоаппарата и в окне программы — я рекомендую отключить в фотоаппарате все дополнительные функции , которые улучшают изображение. Для системы Nikon в первую очередь это касается функции Active .
Все улучшения должны быть выполнены с помощью Лайтрума . Пользоваться накамерными функциями для улучшения изображения имеет смысл только при съемке в формате , либо, если RAW-файлы будут обрабатываться с помощью родного ПО.
После импорта можно добавить теги, метки, правильно каталогизировать серии снимков, настроить сортировку фотографий в ленте.
Также, импортировать можно сразу с применением определенного пресета, в который можно записать настройки, указанные ниже.
1. Задаю профиль камеры.
Суть действия: базовая настройка для максимально правильного/красивого рендеринга исходного RAW-файла.
Настройка находится по адресу Develop -> Camera Calibration -> Profile -> выбрать нужный профиль
Чтобы изображение, формируемое в Лайтрум, было максимально похожим на то, которое отображается на дисплее фотоаппарата, Лайтруму нужно указать правильный профиль фотоаппарата. Если говорить коротко, то профиль фотоаппарата (Camera Profile) — это режим управления снимками, который задается на фотоаппарате (нейтральный, насыщенный, монохромный и т.д.).
Это ключевой момент. Правильный профиль фотоаппарата позволяет в разы улучшить визуальное восприятие снимка. Найти хороший профиль под конкретный фотоаппарат — очень и очень сложно.
Обычно Лайтрум имеет набор базовых профилей: нейтральный, насыщенный, портрет и т.д. Эти профили очень слабо соответствуют похожим профилям, которые задаются на фотоаппарате.
Поисками профиля под свой конкретный фотоаппарат можете заняться сами. Обычно созданием профилями занимаются сторонние разработчики. Я уверен, что для большого количества фотоаппаратов найти хороший профиль не получится. В таком случае нужно будет выбрать профиль, который максимально Вам нравится.
Уже существующий профиль можно доработать, а именно настроить цветовое смещение в тенях, смещение и насыщенность каждого из трех основных каналов. После чего, можно создать пользовательский пресет, записав в него только изменения, касающиеся Camera Calibration (при создании пресета следует выбрать только галочку ‘Калибровка’).
2. Задаю профиль объектива.
Суть действия: избавиться от недостатков объектива.
Функция задается следующим образом Develop -> Lens Corrections -> Profile -> Enable Profile Corrections
Здесь все просто. Выбрав профиль объектива можно полностью избавиться от некоторых недостатков объектива. В общем случае данная настройка позволяет полностью вылечить и . Также, здесь же лечатся объектива. Лайтрум имеет обширную базу по объективам, с помощью которой можно «вылечить» любой из них.
Если используемого объектива нет в списке, то можно сделать коррекцию данных параметров вручную, а потом записать результат в пресет, который можно применить ко всем фотографиям.
После данной настройки должны нивелироваться искажения вносимые объективом.
В дальнейшем профиль объектива будет применен к каждой фотографии.
3. Оптимизирую и расширяю возможности камеры и объектива.
Суть действия: сделать максимально красивое/требуемое изображение посредством базовых манипуляций с экспозицией и цветом.
Здесь все очень просто. Обычно я выбираю одну ключевую фотографию из серии или даже из целой съемки и настраиваю ее по основным параметрам:
- Повышедие ДД — восстановление светов и теней (Highlight recovery, Fill light, Dark)
- Донастройка красочности (Vibrance)
- Повышение насыщенности (Saturation)
- Повышение четкости (Clarity)
- Повышение резкости (Sharpening)
- Устранение шума (Noise reduction)
Здесь главное не переборщить . Я стараюсь сделать фотографию «нейтрально-позитивной» чтобы все дальнейшие манипуляции уже отталкивались от исходного «нормального» изображения.
Важно: уровень той или иной настройки сильно зависит от используемого фотоаппарата и непосредственно снятых кадров. Например, я четко знаю и понимаю как сильно влияет тот или иной ползунок в Лайтрум на RAW-файлы моих камер, а к новому фотоаппарату и обработке его RAW-файлов нужно подолгу привыкать.
В дальнейшем эти настройки будут применены к каждой фотографии.
4. Синхронизирую все изображения по одной ключевой фотографии.
Суть действия: привести все изображения под один базовый вид.
После всех предыдущих манипуляций я синхронизирую все фотографии с измененными настройками. Делается это очень просто. В разделе ‘Develop’ выбираются все фотографии в ленте (CTRL+A) и нажимается кнопка ‘Sync’. В меню синхронизации я нажимаю кнопку ‘Check All’ (Выбрать Все), после чего снимаю галочки ‘White Balance’ (), ‘Crop’ (Кадрирование), ‘Spot Removal’ (Точечная коррекция). Снятые параметры не должны быть синхронизированны, так как каждая фотография имеет свой индивидуальный , кадрирование и точечную коррекцию/восстановление.
Синхронизация является частью пакетной обработки. По ее окончании все фотографии подгоняются под похожие настройки.
После этой манипуляции в ленте Лайтрума все фотографии уже более-менее приведены к нормальному виду. Предыдущих четыре пункта позволяет «вывести изображения в ноль» — избавить его от недостатков объектива, фотоаппарата и до предела выжать возможности RAW-файла. После проведения этих четырех манипуляций уже можно начинать настоящую тонкую обработку и готовить изображение к финальной стадии, которую увидит клиент.
5. Кадрирую все фотографии.
Суть действия: исправить недостатки кадрирования — выровнять горизонт, обрезать фото с правильным расположением деталей в кадре, вырезать ключевые части фотографии.
К сожалению, откадрировать одну фотографию, и применить кадрирование ко всем фотографиям ленты не получиться. После синхронизации базовых настроек я выполняю кадрирование всех фотографий . Во время проведения операции кадрирования я также выборочно удаляю с ленты Лайтрума неудачные снимки.
Важно: я настоятельно рекомендую кадрировать фотографии с зафиксированными пропорциями кадра. Пропорции классического кадра составляют 3:2. После проведения кадрирования все фотографии имеют одинаковые пропорции кадра и ничем не отличаются во время просмотра. Если этого не сделать, то после кадрирования могут получиться фотографии-квадратики, сильно вытянутые полосы. Это не соответствует общей стилистике ленты фотографий. К тому же, во время сдачи на печать со 100% вероятностью части кадра будут обрезаться либо заполняться белым пространством. Обычно печатают на стандартных размерах, которые также соответствуют пропорциям 3:2. Практически для каждой съемки я печатаю фотографии, либо монтирую фотокнигу, для меня очень важно соблюдения пропорций после кадрирования. Чтобы сохранить пропорции кадрирования в Лайтруме, достаточно нажать на иконку навесного замка.
После кадрирования и удаление неудачных кадров у меня в ленте получается «вылизанный» набор фотографий, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции.
Важно: я называю все указанные действие ‘Выйти В Ноль’ , так как эти простые манипуляции позволяют взглянуть на изображение, лишенное базовых недостатков, сырое, нейтральное, как чистый лист, глядя на который уже можно проводить дальнейшую тонкую обработку.
Я считаю, что указанные манипуляции позволяют на 30% улучшить качество исходного изображения. Остальные 60% — это доработка изображения посредством Adobe Photoshop (Фотошопом, а не Лайтрумом).
В моей практике часто случается так, что после выполнения всего лишь этих пяти пунктов уже можно получить вариант изображения, которое может удовлетворить и меня и моих клиентов. Чаще всего обработка ограничивается всего лишь этими пятью пунктами, если не нужно проводить ретушь фотографий (устранение недостатков кожи, работа с пластикой, художественная цветокоррекция и прочее).
Для меня самое сложное в обработке — это после приведения всех фотографий из серии/съемки в удобоваримый вид — выбрать лучшие для тонкой их доработки.
6. Экспортирую все фотографии (бонусный пункт)
Суть действия: получить готовый результат, который сможет просмотреть любой пользователь/клиент на любом устройстве.
В данном случае экспорт — это процесс экспортирования фотографий из RAW-формта в формат, который подойдет для дальнейшей обработки, либо просмотра. Если я планирую больше ничего не делать, то я экспортирую в попсовый формат . Если я в дальнейшем планирую дорабатывать фотографии в Adobe Photoshop, то я использую формат ‘TIFF’ или ‘DNG’. В последнее время на меня напала лень, я не использую TIFF и все фотографии экспортирую сразу в .
В итоге мой техпроцесс обработки фотографий делится на два этапа: обработка в Лайтрум и обработка в Фотошоп. Лайтрум — для базовых настроек, восстановление «запоротых» снимков, пакетной обработки ленты фотографий. Фотошоп — для финального «допиливания» фотографий, ретуши, манипуляций со слоями, масками и прочим.
Философия
Я убежден, что у фотографа должен быть выработан четкий план действий, четкая концепция, продуманная методология с пошаговыми действия обработки фотографий. Отработанный технологический процесс очень сильно ускоряет и упрощает обработку и сдачу готового материала клиенту.
Итог. Мой базовый процесс обработки построен следующим образом: импорт -> задание профиля фотоаппарата -> задание профиля объектива -> расширение возможностей камеры/объектива -> синхронизация выбранных настроек -> кадрирование -> экспорт . Повторюсь — это базовый процесс, основа с которой начинается моя обработка.
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
