Как фотографироваться девушке. Как всегда хорошо и отлично получаться на фотографиях? Как научиться красиво позировать для фото? Как красиво улыбаться на фотографиях
Не секрет, что мужчинам обычно сложнее расслабиться. Тем более перед фотокамерой. На снимках мужчины часто либо стоят по стойке смирно, либо, наоборот, наигранно расслаблены, что выдаёт зажатость даже больше.
Для того чтобы стать более фотогеничным, вовсе не нужно напрягать все мышцы или делать брутальный вид. Достаточно выглядеть уверенно.
Для этого примите естественную позу со спокойным выражением лица. Даже если вы улыбаетесь, улыбка не должна быть напряжённой. Порой достаточно улыбнуться только глазами.
Ещё пара хитростей:
- Чтобы подчеркнуть мужественность фигуры, плечи нужно повернуть на камеру, а бёдра, наоборот, слегка отвернуть (речь о нескольких градусах, осиная талия - не ваша цель).
- Чтобы взгляд был уверенней, он должен быть направлен в ту же сторону, что и лицо.
Фото стоя
Примите «закрытую» позу со скрещёнными на груди руками. Она придаст вам уверенности. Только не забывайте про осанку: плечи должны быть расправлены, а живот втянут. Поза хороша и для портрета, и для съёмки в полный рост.
Gladkov/Depositphotos.comБоком или спиной прислонитесь, например, к стене. Руки можно сложить на груди или убрать в карманы. Не обязательно смотреть в объектив, можно повернуть голову в сторону.
feedough/Depositphotos.com
Стоя лицом или вполоборота к камере, вес тела перенесите на одну ногу. Вторую либо отставьте в сторону, либо скрестите с первой. Руки можно убрать в карманы или сложить на груди.
Manowar1973/Depositphotos.com
На рабочем месте
Может, это и не соответствует правилам этикета, но смотрится часто неплохо. Конечно, не стоит залезать на стол с ногами - просто присядьте на край. Руки сложите на груди, уберите в карманы или упритесь ими в столешницу.
.shock/Depositphotos.com
Можно слегка податься вперёд или развернуться вполоборота. Руки положите перед собой или одной дотроньтесь до подбородка. Если на фото есть дополнительный предмет, обратите на него внимание - так будет естественней.
Lenets_Tatsiana/Depositphotos.com
Свободно сидя в кресле, одну ногу положите на другую. Руку можно положить на подлокотник, на колено или поднести к подбородку. Только не надо поддерживать голову.
furtaev/Depositphotos.com
Сидя на земле
Без опоры
Сядьте, слегка подавшись вперёд. Но не сгибайтесь дугой - расправьте плечи. Можно поставить ноги перед собой, а руки положить на колени. Можно скрестить ноги, положив руки по центру.
photo_oles /Depositphotos.com
С опорой на руки
Ноги скрестите. На одну руку обопритесь, другую положите на поднятое колено. Ещё более естественная поза - с опорой на обе руки. Эта поза смотрится отлично, если правильно подобрать угол съёмки.
depositedhar/Depositphotos.com
Прислонитесь к стене или дереву. Ближайшую к камере ногу вытяните, а другую согните в колене, положив на неё руку. Или скрестите ноги перед собой. Расслабьте спину, воспользовавшись опорой, но не растекайтесь.
Wavebreakmedia/Depositphotos.com
Крупный план
Это самое простое, поза может быть любой.
Сделайте много снимков с разных углов, с разными эмоциями. Если портрет анфас, смотрите в объектив. Если голова повёрнута, смотрите в сторону. Можно слегка наклонить голову. Можно поднести к лицу руки. Улыбайтесь или сделайте серьёзное лицо - только не переигрывайте.
Обязательно попробуйте перевести фото в ч/б - почти наверняка получится круто.
curaphotography/Depositphotos.com
Безусловно, это не строгие правила. Но, последовав этим советам, вы сможете найти 2–3 удачных ракурса. Тогда перед камерой вы будете чувствовать себя уверенней и сможете экспериментировать в поисках более интересных снимков.
Совсем недавно, лет десять назад, особо никто не задумывался над вопросом: «». Если возникало желание запечатлеть свою персону, можно было всегда пойти в специализированный фотосалон и там, доверив увековечивание своей персоны профессионалу, опытному фотографу, сделать качественные, профессиональные снимки. Как правило, мастера своего дела сами говорят своим моделям, куда им смотреть, как стоять, как наиболее эффектно сложить или убрать руки. Само собой, сама модель не должна была иметь какие-то специальные знания.
Зато сегодня, когда ситуация изменилась в корне и серьезная, профессиональная и весьма недешевая фототехника стала доступна практически каждому, искать фотосалон, чтобы сделать красивую фотографию, уже не надо. Интернет, став доступным каждому, теперь содержит любые познания в любом предмете, в том числе и искусстве фотографировать. К тому же всевозможные социальные сети, став поистине огромным фотоальбомом, все время побуждают нас создавать все новые фотошедевры.
В этой статье мы постарались дать как можно больше советов желающим научиться правильно фотографироваться, дерзайте и все получится!
Как правильно фотографироваться: уроки фотогеничности
Красиво улыбайтесь!
«От улыбки хмурый день светлей», — не забывайте это, почаще улыбайтесь! На фотографиях улыбающиеся люди выглядят гораздо привлекательнее хмурых. Вот только как правильно улыбаться?
- Потренируйтесь перед зеркалом, лучше, когда никто не видит. Изобразите разные улыбки – мягкие, задумчивые, веселые, кокетливые… Ту, которая понравится вам больше всего, запомните и постарайтесь воспроизвести в момент, когда вас фотографируют.
- Смотря в объектив, представьте, что перед вами – очень хороший, знакомый вам человек. Улыбнитесь ему приветливо и открыто, такая улыбка будет выглядеть очень привлекательно!
- Постарайтесь вспомнить что-нибудь смешное или веселое, так улыбка будет выглядеть естественней, ведь смеяться будут не только ваши губы, но и глаза. Ничто так не украшает, как задорные искорки в глазах!
- Перед зеркалом потренируйтесь в изображении смешных гримас. Если вы на фотографии выглядите с озорной рожицей, такая фотография будет выглядеть гораздо лучше, чем вы бы принимали солидный вид.
Подбираем одежду для фотосъемки
Решив сфотографироваться, выбирайте свою лучшую одежду. Есть несколько небольших правил, в какой одежде лучше делать фотоснимки: помните старую истину, что одежда должна выполнять свою главную художественную функцию – подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Наверняка каждый из вас знает, что ему идет, а что – нет, напомним основные моменты:
- для фотографирования придется отказаться от мешковатой одежды, лучше выбрать ту, что выгодно сможет подчеркнуть вашу фигуру – свободно облегающую;
- если у вас полные руки, исключите короткие рукава и тем более – одежду без рукавов;
- высокий каблучок может визуально сделать ваш силуэт стройнее, а ноги – длиннее (исключение – очень полная фигура);
- избегайте чрезмерного количества украшений, а если вы делаете фотографию для сайта знакомств – вообще откажитесь от них;
- в одежде с пуговицами в два ряда фигура будет казаться массивнее;
- мелкий рисунок на одежде лучше, чем крупный, а однотонная ткань – лучше, чем пестрая;
- очень хорошо на фотографиях выходит одежда темно-синего и бежевого цвета;
- старайтесь не фотографироваться в одежде светлых оттенков, они могут излишне полнить (исключение – пожилые люди, которым темная одежда может прибавлять лишний возраст);
- исключены кофточки, свитера и водолазки, которые полностью скрывают шею, также избегайте украшений и шарфиков, способных визуально отделить голову от туловища;
- всегда помните о своем возрасте и не одевайтесь, как двадцатилетняя, если вам сорок, даже если вы выглядите на тридцать!
Прическа на фотоснимке
Вот несколько советов, как сделать прическу на фотографии наиболее привлекательной:
- волнистые или кудрявые волосы намочите, дайте высохнуть без фена, периодически встряхивая мокрые прядки, чтобы не слиплись очень сильно. Такая прическа выглядит очень естественно!
- если вы – счастливая обладательница длинных волос, фотографируйтесь с распущенными волосами, не скрывайте ваше сокровище;
- не стоит чрезмерно приглаживать волосы, на снимке они могут вообще быть не видны, и голова получится лысой;
- не делайте начесов на волосах, если собираетесь сделать фотографию крупным планом – начес может быть виден, также это может визуально увеличить общий размер головы;
- ровные и прямые волосы расчешите и немного распылите лака для волос, чтобы придать блеска;
- избегайте сложный и затейливых причесок, иначе все внимание будет приковано к прическе, а не к вам (исключение, если вы – модель и демонстрируете какую-либо прическу или укладку).
Как правильно сделать макияж, чтобы лучше получаться на фото
Лучший вариант – воспользоваться услугами профессионального визажиста. Если вам нужна качественная, выполненная в художественном стиле фотография, то лучше всего так и поступить, однако, если вы полны решимости самостоятельно или с помощью подруг сделать фотографию, наши советы вам могут в этом помочь.
Лучшие позы для фотографий
Потренируйтесь перед зеркалом, принимая различные позы — стоя, сидя, в профиль и анфас. Наиболее выигрышные запомните, они должны скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее привлекательность. Вот наши советы по выбору правильной позы для фотографии:
- испробуйте несколько поз, представляя себя разными людьми – строгой учительницей, роковой женщиной, жесткой бизнес-леди, романической девушкой. Постарайтесь добиться раскованности в движениях и положениях рук, ног и всего тела. Помните — на фотографии нужно выглядеть наиболее естественно и свободно;
- лучшие фотографии получаются вполоборота: чуть-чуть разверните одно плечо в сторону фотографа, а теперь, если немного повернуть голову в ту же сторону, получится фотоснимок с гордым видом, в другую сторону – с видом задумчивым;
- фотографируясь в полный рост, старайтесь не стоять прямо, навытяжку, такая поза выглядит напряженной и неестественной. Лучше, если перенесете вес тела с одной ноги на другую, также можно одну ногу немного выставить вперед;
- не скрещивайте руки на груди, лучше свободно опустите их, можно положить руки на бедра, это, кстати, поможет скрыть излишнюю полноту;
- старайтесь отвести плечи назад и выпрямить спину, тем самым вы представите грудь в самом выигрышном свете;
- если вы решили фотографироваться сидя, нужно выбрать позу, которая бы не подчеркивала лишние складки на талии или выпячивающий животик. Во время съемки вдохните, втяните живот как можно сильнее, это поможет вам выглядеть привлекательнее;
- избегайте сжимать руки в кулаки, также не выставляйте руки или ноги в сторону фотографа – это может исказить пропорции;
- очень привлекательные фотографии получаются, если поднять руки к голове, слегка касаясь прически; голова немного повернута в сторону, смотреть можно как на фотографа, так и мимо него. Такая фотография очень подходит молодым, романтичным девушкам, придавая им кокетливый и игривый вид.
Правильное освещение для фотосессии
Следуйте правилу: света должно быть много! Если погода пасмурная, добавьте искусственных источников, только старайтесь, чтобы свет не придал неестественных оттенков коже.
Не фотографируйтесь на ярком солнце, если не хотите получить прищуренные глаза-щелочки, старайтесь не фотографироваться в солнечную погоду под листвой, от которой на лице могут получиться теневые пятна.
В заключение хотелось бы напомнить простое правило: фотография – не картина, она способна выявить все недостатки внешности и даже их усилить. Чтобы этого не произошло с вами, следуйте нашим советам и до встречи на веб-страницах ваших талантливо выполненных фотоальбомов!
Как правильно позировать для фото
Как создать фотопортрет девушки ? Ответ на этот вопрос интересует многих . Тем более, когда предстоит фотосессия на природе и нужно выдать наилучший результат. Поговорим о том, что неплохо было бы сделать фотографу до начала . Чтобы потом, во время фотосъёмки, вместо проблем появлялись нужные Вам предпосылки.
О том, как провести фотосъёмку , чтобы результаты её понравились и фотомодели
, и фотографу
, и будущим зрителям
.
И о том, в условиях минимальной оснащённости.
Фотосессия и самоотдача.
Мне совершенно не интересно, для чего им это нужно. Так, по крайней мере, кажется большинству моих клиентов.
В начале нашего знакомства.
Когда они впервые появляются откуда-то. По чьей-то рекомендации или с чьей-то подачи.
Но, мне всегда это интересно. И я работаю над каждым фото проектом с полной самоотдачей.
Тем более, на природе, когда фотографирую .
Стараюсь получить наилучший . Тот, на который способен .
Фото на природе. Как фотографировать?
Нужен, безусловно, предсказуемый результат. И Вам, и фотомодели Вашей. Это – главное.
А для реализации идеи, лучше всего, подойдёт зеркальный фотоаппарат
.
На плёночной фототехнике
сейчас далеко не уедешь. Прошли те времена, канули в лету.
Мы не будем здесь рассматривать создания для «дорогих» модных журналов.
Поэтому, не столь важно, какая у Вас зеркалка
, «кропнутая
» или полноразмерная
.
Не будем рассматривать варианты создания фотопортретов при помощи бюджетных ЗУМ
ов.
Это – другая крайность в работе фотографа-портретиста
.
Та, что не позволит Вам сфотографировать девушку
по-настоящему красиво.
А коли мы о фотопортрете
, то для его нужен портретный объектив
.
, например, если Вы являетесь обладателем фотоаппарата
, созданного фирмой .
Для создания портретов можно использовать и другую . С фокусным расстоянием, например, 100, 135 и даже 200 мм.
Вы можете рискнуть поработать и , с фокусным расстоянием 50 мм, но…
Это – штатный объектив
, универсальный и созданный для того, чтобы фотографировать
всё.
А мы с Вами о чём? Мы – о фотопортрете для девушки на природе!
И чтобы не было на , всяких там, перспективных искажений.
Как Вы считаете?
Разумно ли портреты, используя профессиональный ЗУМ объектив
?
Почему бы и нет?
Если у Вас нет портретного объектива
. А если он в наличии?
Как бы Вы не старались, не выдаст Вам ZOOM
картинку лучше той, на которую способен дискретный объектив
.
Это и аксиома и факт, проверенный на практике.
Кроп – фактор.
Небольшая подсказка.
Если Вы снимаете таким аппаратом, как Canon 5D
, матрица фотоаппарата
– полноразмерная, то есть, имеет размер 24х36 мм.
А если у Вас проще, например, Canon 1100D, он «кропнутой», то есть, матрицей
меньшего размера.
На любительских фотоаппаратах фирмы Кэнон
, например, кроп-фактор
– 1.6.
Что это значит? Да, по большому счёту и с учётом требовательности современных , ничего.
А если точнее, матрица “кропнутой” любительской , всего-навсего, меньше по размеру в 1.6 раза.
И это приводит к тому, что Вы не сможете снимок, созданный на этом фотоаппарате, распечатать с очень большим размером при хорошем качестве.
Немного о фотовспышке
.
Возможно, спорное мнение. Однако, о вкусах не спорят.
Уберите из Вашего кофра
фотовспышку, как элемент, чуждый и ухудшающий естество , созданного на природе.
Со вспышкой на пленэре? Вы что, смеётесь? – сказал, однажды, Мастер фотографии.
Вы, надеюсь, знаете. Учиться нужно у Мастеров, а не у подмастерье.
Мастер создаёт фотопортрет
.
Он пишет образы . И если на пленэре – естественным. Тем, что ему предоставлен.
И для человека знающего, что такое , нет плохого света.
Итак, что у Вас в кофре? Всё по минимуму.
Зеркалка
с запасными аккумуляторами
и флэш-картами
+ портретник
+ что?
Серая карта
, конечно. Надеюсь, Вы уже с ней познакомились.
В наличии – простейший вариант оснащения для фотосессии , который, тем не менее, позволит Вам создать красивые фотографии .
Явление её народу.
Она появилась, как и большинство клиентов, неожиданно.
Что-то обо мне услышала, где-то в увидела мои «.
Да и какая мне разница? Она позвонила, договорилась о встрече и пришла.
Обычная девчонка, мало чем отличающаяся от великого множества.
И, с точки зрения её окружения, не представляющая, в этом мире, ничего из себя особенного.
«Социумные» фотографы, назовём их так, уже давно внедрили в сознание этой девочки мысль о том, что делать ничего не надо.
Придёшь, мол, к фотографу
, и он всё за тебя сделает.
Как-нибудь поставит, где-нибудь осветит, чем-нибудь нажмёт фотика
…
А если у него ещё и «линза
» классная, то и фоты
будут суперские.
И получишь ты «желаемое» – гламурную .
Если раньше, в эпоху плёночной фотографии, портретисту
приходилось работать над каждым , то сейчас всё проще.
Достаточно иметь простейший цифровой фотоаппарат
и несколько часов давить на кнопку.
Среди нескольких тысяч найдётся то, что понравится девушке.
Вот только картинки эти, очень часто, пустые, банальные и бездушные.
Просто фото… Не так ли?
Так вот.
Передо мной – прелестное создание. И ей нужны красивые портреты
на природе.
Психологический портрет или просто фото?
Многое зависит от времени года и состояния .
Возьмите с собой запасную одежду и обувь.
Если снег успел растаять и, на всякий случай – средства защиты. Чтобы твари , летающие и жалящие не мешали работе.
Воду и продукты, если рассчитываете работать долго.
В общем, всё, что необходимо для комфортной фотосессии
в течение определённого Вами времени.
И не берите с собой ассистента! В комплекте со вспышками, осветителями, отражателями.
Научитесь работать . В любых предоставленных Вам погодных и световых условиях.
Ведь, зачастую бывает, что фотографа становится третьей силой, мешающей возникновению доверительного диалога между фотографом и его моделью.
Тем более, если девушка, которую Вы фотографируете, не является моделью
профессиональной.
А когда Вы наедине с моделью и задача Ваша – сфотографировать её по-настоящему красиво, появляется возможность создать .
Тот самый, когда на снимке проявляются живые чувства и эмоции, которые некоторые из нас скрывают в повседневной жизни.
Нужен ли в такие моменты ассистент?
Так я тебе и поверил!
Я слушал Елену и размышлял. Как быть?
Что бы такое придумать, чтобы и она включилась в процесс творческий.
Чтобы портреты не пришлось создавать одному мне. Чтобы мы вместе начали это делать…
А давай, говорю, всё сделаем по-другому. Ты сама определишь, где я буду тебя фотографировать.
Сама создашь сценарий фотосессии. Сама придумаешь сюжеты.
А я буду фотографировать по твоему плану, незначительно корректируя его.
На том и договорились.
И Вы думаете, я ей поверил? Нет, конечно!
Знаю, по опыту, что никто и никогда этого не выполняет.
И обо всём приходится думать самому.
И решать возникшие лично.
В назначенный день и час раздаётся звонок.
Приезжает она.
Таинственная…
И ещё более красивая.
Творчество и комфорт.
На берегу реки я огляделся, выискивая точки, где можно было бы поработать.
Ну, какая надежда на девушку? Даже если мы обо всём договорились.
Кстати, говорю я ей, а дополнительную одежду ты захватила? – Да.
А сюжеты, которые будем обыгрывать во время работы, помнишь? – Да.
И, главный вопрос: «А где твой план»?
– Да вот же он!
И достаёт из сумочки подробный план будущей фотосессии.
Аккуратно свёрстанный в последней версии WORDа. В двух экземплярах!
Пару минут замешательства, и я говорю ей: «Иди и делай!»
Но, включи свою чувственность. Найди те места, где мы с тобой сможем сделать наилучшие фотографии
.
И она пошла! И она находила их!
Те самые точки фотосъёмки, которые были в гармонии с ней.
Те самые, где ей было комфортно, где она становилась ещё более открытой, естественной и красивой.
А мне, как и договорились, осталось лишь незначительно корректировать её план и .
Портреты девушки
, безусловно, получились. Хорошие и . С нашей, конечно же, точки зрения.
Как сделать красивые фотографии?
Давайте процесс создания фотопортрета на природе разобьём на составляющие.
Задача первого этапа решена. Фотоаппарат и объектив имеются.
Задача второго этапа – создать технически грамотную .
Если говорить светочувствительности .
Задача третья – гармонично «вписать» Вашей модели в объекты окружающей природы.
Здесь Вам знание основ композиции .
Существует ещё одна грань успешного фотопортрета . Психологическая её составляющая.
Организуйте работу так, чтобы модели было комфортно.
Чтобы она чувствовала Ваше позитивное отношение к ней.
И если у Вас будет прекрасное настроение, оно материализуется в прекрасные портреты.
И ещё один аспект. Конечно же, делайте много дублей!
А теперь, даже если это покажется странным, обозначим ещё одну цель. Более интересную.
Как научиться фотографировать красиво?
Скажу кратко и ёмко:
- Берите с собой минимум оснащения. Но, в то же время, решайте задачи по-максимуму!
- Надейтесь только на своё мастерство. И сделайте так, чтобы Вам помогали!
- Возьмите фотосессию под свой контроль. Но, чтобы это было почти незаметно!
- Позвольте фотомодели участвовать в творческом процессе. И быть активной в этом!
Только в таких, а не тепличных условиях, Вы сможете достичь настоящих высот и научитесь
фотопортрет девушки
, поставьте перед собой эту задачу.
Но, так, чтобы добиться в этом значительных результатов. Придёт час и Вы, незаметно для себя, станьте мастером фотопортрета.
Художником, который умеет создавать фотографии дивные
. На самом деле, это не так уж и сложно.
P.S. Надеюсь, Вам понравилась эта статья и принесла новые знания.
Порекомендуйте её, пожалуйста, своим друзьям и знакомым в социальных сетях.
Просто нажмите на кнопки. Спасибо!
Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.
Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)
В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Первое, что приходит в голову, когда лишний вес на фотографии бросается в глаза – открыть Photoshop и запустить фильтр «Пластика». Однако для профессионального фотографа этот способ малоэффективен, поскольку любого полного человека можно сфотографировать так, что на снимке он будет выглядеть стройнее, чем в реальной жизни. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как скрыть недостатки внешности еще при съемке. Я постаралась собрать в этой статье все основные принципы.
4. Модель должна стоять. Если у модели крупная фигура, ей лучше фотографироваться стоя. В позе сидя могут проступить складки на животе, а бедра будут казаться полнее.
5. Ракурс. Людей с лишним весом лучше фотографировать с верхнего ракурса. Поза может быть обычной, модели нужно просто приподнять голову и посмотреть в камеру, которая должна находиться выше уровня ее глаз. Таким образом можно избавиться от складок на шее и второго подбородка. Однако следите за : такой ракурс для съемки полных моделей используется очень часто, и кадр может получиться безынтересным. Проявите смекалку: хорошо работают различные варианты и интересный фон.
Этот способ подходит как для грудных портретов, так и для фотографий в полный рост. Поскольку вы снимаете с верхней точки (нужно подняться на скамью или лестницу), недостатки фигуры частично скрываются плечами и головой модели.
Для съемки этого кадра использован верхний ракурс. Кроме того, модель слегка развернута от камеры. Обратите внимание также на то, что фотограф убрал зрительный акцент с полных плеч невесты – взгляд теперь привлекают не плечи, а руки жениха.
6. Не снимайте в фас. Модель всегда смотрится полнее, чем она есть на самом деле, если корпус тела развернут прямо на камеру. Чтобы модель выглядела стройнее, ей нужно 1) отвернуться от камеры в пол оборота, 2) повернуть плечи и голову обратно на камеру, оставив развернутыми от камеры только бедра. Эту позу хорошо иллюстрирует уже приведенная выше фотография:
7. Следите за осанкой модели. Напоминайте клиенту о том, что спина должна быть ровной. Во-первых, это сильнее выделяет грудь, во-вторых – разглаживает складки на животе.
8. Следите за подбородком. Чтобы второй подбородок не выдал себя при съемке на уровне глаз модели, попросите модель слегка наклонить корпус тела вперед и при этом также наклонить подбородок. Следите за тем, чтобы модель не задирала голову (некоторые люди ошибочно полагают, что это поможет им избавиться от второго подбородка на фотографии).
9. Руки. Руки можно либо вытянуть вдоль тела (при этом следите, чтобы они не просто висели, а обтекали фигуру модели: руки должны иметь форму кривых, а не прямых линий – тогда они действительно будут худить), либо спрятать за спиной.
10. Ноги. Экспериментируйте с положением ног. В качестве основы можно предложить классическую позу: одна нога слегка выведена вперед и прикрывает собой другую. Пример совмещения приемов для рук и ног:
11. Линии тела. Хорошо работают различные изгибы в форме S-образной кривой и любые непрямые линии. Что такое S-образная кривая в позировании, показано ниже:
12. Ретро-стиль. Одежда в ретро-стиле может подчеркнуть пышность модели с лучшей стороны. Любые интересные детали в одежде могут снять акцент с фигуры на себя.
13. Длинный рукав. Чтобы модель на фотографиях казалась стройнее, напомните ей о том, что для фотосессии лучше выбрать одежду с длинным рукавом или, по меньшей мере, с закрытыми плечами.
14. Если речь идет о съемке двух и более моделей (например, ), расположите более стройную модель так, чтобы она прикрывала собой полного человека . Этот прием успешно использован для двух последующих фотографий. Жених расположен ближе к камере и закрывает собой невесту:
А для этого кадра фотограф также попросил невесту обвить руками шею жениха, в результате чего ее руки и плечи стали зрительно меньше:
15. Избегайте соприкосновения фигуры с обширной поверхностью. Если клиент решил присесть, при соприкосновении с поверхностью стула ноги станут зрительно полнее, поэтому не снимайте такую позу в фас. Однако стоит модели развернуться и перенести вес на одну ногу, кадр станет эстетичным. На рисунке ниже показано отличие между такими позами. Слева – неправильный вариант. Нога «сплющена», ее форма зрительно деформирована. Справа – правильный вариант. Нога сохранила природную форму.
Для наглядности будет нелишним продемонстрировать, как выглядела бы симпатичная невеста с фотографий выше, если бы фотограф не принял в учет особенности ее фигуры:
И, наконец, будьте вежливы и относитесь к модели с уважением. В поведении фотографа не должно быть ни малейшего намека на то, что его смущает внешность модели. Кроме того, если вы видите, что модель сама стесняется своих недостатков, постарайтесь сделать ей искренний комплимент.
