Дикие джунгли и их обитатели. Где находятся джунгли? Амазонские и другие леса

САВАННЫ И ДЖУНГЛИ АФРИКИ

Многие, очевидно, помнят фильм под названием «Серенгети не должен умереть». Это был фильм о животном мире Африки, а снял его всемирно известный ученый, писатель-натуралист из Германии Бернгард Гржимек. Он обошел экраны многих стран мира и всюду был встречен с восторгом. Фильм захватывал с первых минут. Человек как бы погружался в атмосферу дикой, первозданной природы Африки.

Как мы тогда мечтали побывать на этом континенте. С каким интересом слушали тех зоологов, которым посчастливилось увидеть удивительный животный мир саванн и джунглей. Позже нам все же удалось совершить путешествие в Африку.

У ОЗЕРА МАНЬЯРА

Пестрый и красочный городок Аруша в Северной Танзании привлекает посетителей ярким, экзотическим базаром, залитыми солнцем улицами, живописной «рекой» пешеходов и обилием причудливых изделий из черного дерева, масок, барабанов в витринах маленьких магазинчиков.

Но для нас Аруша - это «столица» знаменитых национальных парков Танзании. Именно отсюда начинается путь к всемирно известным паркам Африканского континента - Маньяра, Нгоронгоро, Серенгети.

Выйдя после завтрака из гостеприимного отеля Нью-Аруша, мы садимся в микроавтобус, и шоссе ведет нас на юго-запад. Минуем маленькие селения, сельскохозяйственные земли, пастбища со стадами скота. Подобно изваяниям стройные пастухи-масаи стоят у обочины, опираясь на свои копья, и провожают взглядом нашу машину.

Через сотню километров на горизонте появляется гигантская естественная «стена» - уступ Великого Африканского разлома, или Рифтовой долины.

Несколько миллионов лет тому назад на громадном протяжении Африканского материка пролегла трещина, окаймленная действующими вулканами. Большая часть их давно погасла, но и сейчас недалеко отсюда еще не спит вулкан Лен-гаи, который местные жители называют «Гора бога».

Рифтовый разлом в Восточной Африке имеет две ветви - западную и восточную. Подъезжаем к его восточной ветви. Здесь он образован наклонным опусканием земной коры, поэтому возникла лишь одна стена, которая вырастает перед нашими взорами по мере того, как дорога, петляющая меж холмов, приближает нас к поросшему густым зеленым лесом вулканическому обрыву.

Почти под самой стеной въезжаем в маленькое живописное селение Мто-ва-Мбу (на языке суахили - «комариный ручей»). Короткая прогулка по деревенскому базару, заполненному местными изделиями и утварью из тростника, рогоза, коры и плодов деревьев, - и дальше в путь. Там, где начинается извилистый подъем дороги вверх, на уступ, сворачиваем налево и вскоре оказываемся перед въездом в национальный парк Маньяра - на пороге густого высокоствольного леса.

Национальный парк Маньяра (Лейк-Маньяра) был организован в 1960 году. Он невелик по площади - 8550 гектаров. Расположен на западном берегу озера Маньяра, лежащего в углублении у подножия рифтового обрыва. Территория парка тянется узкой лентой между берегом озера и обрывом.

Осмотрев небольшой музей у входа в парк, спешим под полог густого леса, очень напоминающего настоящий тропический дождевой лес.

Смешанный и разновеликий древостой образован сикоморой, тамариндом, колбасным деревом, пальмами. Густой подлесок и травостой делают лес труднопроходимым. В отличие от дождевого леса здесь на стволах и ветвях деревьев, пожалуй, очень мало эпифитов.

Чему обязан своим появлением такой влажный лес в этом сравнительно сухом климате зоны саванн? Несомненно, тем, что с вулканического лавового склона сбегает множество ручейков и речек, обильно питающих почву влагой в течение круглого года. Почвенные условия оказываются очень сходными с теми, что возникают в тропических дождевых лесах. Но поскольку воздух в сухой сезон беден влагой, эпифитам не удается заселить стволы и ветви деревьев.

Первые крупные животные, которых мы замечаем сразу же после въезда в парк, это семья бабуинов. Они явно ждут посетителей, надеясь на случайные подачки из окна автомобиля. Но это строго запрещено, любая попытка подкормить животное в национальном парке карается довольно крупным штрафом. Животные в национальном парке должны оставаться дикими, иначе здесь возникнет зоопарк с полуприрученными животными. И все же в отношении бабуинов это правило, видимо, иногда нарушается, и теперь они терпеливо ждут, пока среди проезжающих не окажется очередной «нарушитель». Правда, бабуины оказались единственными животными, которые проявили интерес к нам и пытались «войти в контакт». Кстати, такое общение, по свидетельству сопровождающего нас гида, небезопасно. Увидев высунувшегося из окна человека с гостинцем в руках, бабуины нередко вцепляются в своего «благодетеля» и могут нанести серьезные раны.

В стаде бабуинов царят порядок и организованность. Самец, вожак стада, - громадный, клыкастый, с пышной гривой - полноправный хозяин и быстро ставит на место любого члена стада, проявившего непослушание. Большую часть времени бабуины проводят на земле, кочуя по территории, занятой стадом, собирая корм в виде мелких беспозвоночных - насекомых и их личинок, пауков, моллюсков. Они разоряют и гнезда птиц, поедая птенцов, яйца, лакомятся фруктами, листвой и корнями различных растений. На деревья забираются во время отдыха и ночного сна, а также за висящими плодами.

Глядя на этих обезьян, легко убеждаешься, что для превращения обезьяны в человека ей вовсе не достаточно спуститься на землю.

В глубине тропического леса, среди густых зарослей, видны темные спины слонов. Они подтягивают хоботами ветви деревьев и срывают листву, зажимая и протаскивая ветвь между хоботом и клыками. Близ дороги на небольшой поляне пасутся шлемоносные цесарки - крупные куриные птицы с ярким пятнисто-си-ним оперением. На голове у них имеется роговой вырост в виде древнеримского шлема.

Высоко в ветвях суетливо прячутся, заметив приближающуюся машину, чернолицые мартышки. Эти изящные длиннохвостые обезьяны в отличие от бабуинов проводят почти все время на деревьях.

Дорога пересекает очередную речку и приближается к обрыву. Отсюда видно, что крутой склон, почти недоступный для человека, покрыт громадными валунами, порос густым колючим кустарником. И лишь кое-где, словно одинокие великаны, возвышаются громадные кряжистые баобабы.

Но что это? На таком, казалось бы, неприступном склоне мы замечаем… стадо слонов! Они неспешно поднимаются вверх, продираясь сквозь заросли и обходя громадные валуны. Оказывается, слоны могут быть искусными альпинистами.

Вскоре мы вновь отдаляемся от обрыва и выезжаем на открытое место, где ручьи, стекающие со склона, образуют обширное болото, поросшее тростником и рогозом.

Уже издалека, на окраине болота, замечаем черную массу тучных тел: здесь отдыхают в мокром иле несколько сотен буйволов. Флегматичные животные заняты пережевыванием жвачки. На их спинах и перед самым носом снуют малые белые цапли, склевывая мух и других насекомых.

При нашем приближении несколько буйволов поднимаются на ноги, а стая цапель взмывает в воздух. Но большая часть стада продолжает спокойно лежать, видимо, звери понимают, что здесь никто не посмеет их побеспокоить.

Местность снова становится более сухой. Перед нами открывается разреженный лес из пальм-фениксов и желтокорой акации. Большая часть пальм имеет вид зеленых, пышных кущ - основной ствол еще не поднял крону над поверхностью земли. Над ними возвышаются желтокорые акации, высоко простирая свои ветви и давая разреженную тень. Эту акацию еще называют «деревом желтой лихорадки»: в прошлом веке думали, что оно служит источником малярии. На одном из деревьев, на самой вершине, видно громоздкое гнездо белоспинного грифа.

На открытых местах пасутся группы зебр. У кустарников держатся стайки изящных антилоп-импал. У самой дороги парочка жирафов тянет длинные шеи, доставая листву акаций.

Здесь же пасется одинокий слон - все это буквально умещается в одном кадре в объективе фотоаппарата. Такое обилие и разнообразие животных обусловлено богатством растительности и постоянным источником воды. Недаром в первой половине нынешнего века побережье озера Маньяра привлекало охотников за крупной дичью.

К слону приходится приближаться с осторожностью - это, пожалуй, одно из немногих животных Африки, в присутствии которого не чувствуешь себя в безопасности даже в автомобиле. Буйвол и носорог, нападая на машину, могут лишь слегка помять кузов, а слон… Если этот гигант разгневается, он может перевернуть автомобиль и добраться до пассажиров. Шофер останавливается неподалеку от слона, отдыхающего в тени акации, и предусмотрительно не выключает мотор. Как только сонные маленькие глазки зверя загорелись раздражением и он сделал несколько шагов в нашу сторону, водитель быстро включил скорость, и мы оставили гиганта в покое.

На берегу реки гид обратил наше внимание на полусъеденный труп зебры. «Где-то поблизости должен быть леопард», - сказал он. И верно, в развилке акации, метрах в четырех над землей, мы увидели отдыхающую после сытного завтрака великолепную пятнистую кошку. Заметив наше приближение, леопард небрежно повернул голову в нашу сторону и вновь отвернулся.

Перебивая наш восторг от всего увиденного, гид обещает найти самую необычную достопримечательность парка Лейк-Маньяра - «львов, развешанных по деревьям».

Через несколько километров пути мы попадаем в разреженную древесно-кустарниковую саванну с изящными силуэтами зонтичных акаций по всему горизонту. Именно здесь и нужно искать «древесных» львов. Вскоре нам удается заметить дерево, на ветвях которого издалека видны желтые пятна.

Подъехав ближе, а затем совсем вплотную под дерево, мы с удивлением разглядываем целое семейство львов, расположившихся на отдых в нижней части кроны на толстых горизонтальных ветвях, безжизненно свесив лапы по обе стороны ветви, животные дремлют, изнуренные полуденной жарой.

Ближе всех к нам оказывается крупная львица. Ее толстое, набитое пищей брюхо перевешивает на одну сторону, а голова свешивается на другую.

Заслышав шум мотора, она лениво приоткрывает один глаз, направляет в нашу сторону свои круглые уши, но затем вновь погружается в дремоту.

Немного выше расположились молодые львы, у которых еще не сошел пятнистый рисунок на бедрах. Им два-три года. А на самой тонкой ветви пристроился молоденький львенок, весь в пятнах - от ушей до кончиков лап. Ему не спится, и он изучает нас пристальным взглядом соломенно-желтых глаз.

Что заставляет этих властителей саванны забираться на деревья? Возможно, в кронах акаций львы спасаются от дневной жары, поскольку приземный слой воздуха прогревается сильнее, а среди ветвей хоть немного продувает ветерок. В кустарнике днем сильнее докучают мухи-цеце и другие кровососы.

Вероятно, обилие слонов и буйволов в этой местности заставляет львов спать на деревьях, чтобы не попасть под копыта потревоженного стада буйволов или под столбовидные ноги великанов. Или же просто львы залезают на деревья, потому что им это нравится?

За один дневной маршрут нам пришлось не раз встречать семьи львов. Их обилие в этом парке легко объясняется многообразием и доступностью пищи. Здесь вдоволь буйволов, зебр, гну, другой добычи. Подсчитано, что плотность популяции львов в национальном парке Лейк-Маньяра довольно высока - три льва на каждые две квадратные мили.

Выехав на берег озера, мы наблюдали на илистых отмелях и водной глади мелководья за самыми разнообразными птицами: нильскими гусями, молотоглавыми цаплями, пеликанами, различными куликами. Только на территории парка зарегистрировано 380 видов птиц - лишь вдвое меньше всей нашей, отечественной орнитофауны.

Обратный путь лежит через ту же калитку, через которую мы въезжали в парк. Сквозного пути нет. Дальше на юг обрыв подходит вплотную к озеру. В этом большое удобство для организации охраны парка.

Поднявшись по извилистому серпантину на верхнюю часть обрыва, мы бросаем с «птичьего полета» взгляд на пышные лесные заросли, зеленые пятна болот и мозаику кустарниковой саванны. Отсюда уже не разглядеть животных. И лишь воображение дорисовывает чудесные картины нетронутой природы - там, внизу, под обрывом, на берегах озера Маньяра.

В КРАТЕРЕ НГОРОНГОРО

К западу от Великого Африканского разлома простирается вулканическое плато, поднятое на высоту более 2000 метров, с отдельными вершинами до 3000 метров над уровнем моря.

Поднявшись на плато, держим путь на северо-запад, постепенно поднимаясь все выше и выше, через небольшие селения, поля и пастбища. Утренние лучи солнца пригревают остывшую за ночь красно-бурую почву. Впереди на горизонте - сплошная пелена облаков, укрывающих крутой лесистый склон. Мы знаем: там, за облаками, нас ждет встреча с природным чудом - кратером Нгоронгоро.

Гигантский кратер и его окрестности составляют особый резерват, выделенный в 1959 году из национального парка Серенгети. Особенность режима этой территории как резервата состоит в том, что здесь сохранено несколько селений масаев. Этим скотоводам-кочевникам по договору разрешено жить на охраняемой территории, искони принадлежавшей им. Масаи не занимаются охотой и тем самым не наносят прямого ущерба местной фауне.

Общая площадь охраняемой области Нгоронгоро более 828 тысяч гектаров и охватывает, помимо самого кратера, обширные пространства вулканического плато с травянистыми саваннами на востоке и крупными потухшими вулканами Олмоти, Олдеани, Эмпакаи на западе.

Восточные склоны Нгоронгоро покрыты густым и влажным тропическим лесом. Даже сейчас, в разгар сухого сезона, здесь сохраняется высокая влажность, поскольку приносимые с востока воздушные массы, охлаждаясь за ночь на этой высоте, окутывают крутой склон пеленой белого тумана. В утренние часы граница облаков удивительно точно совпадает с нижней границей влажного горного леса.

Едва окунувшись в сырую белизну тумана, мы оказываемся перед въездом в резерват. Поеживаясь от утреннего холода, нас встречают работники охраны. Они проверяют наше право на посещение Нгоронгоро, отводят в сторону шлагбаум и приветливо машут вслед.

Оглядываемся назад: как оригинальна архитектура въездного кордона! По обе стороны дороги стоят как бы две половинки распиленного пополам бревенчатого дома, соединенного шлагбаумом.

Вскоре дорога устремляется ввысь, ввинчиваясь в туман затейливым серпантином. Водителю приходится снизить скорость до минимума: каждый поворот становится виден лишь перед самым капотом автомобиля.

Пока длится подъем по лесистому склону, утреннее солнце вместе с ветерком быстро разгоняет ночной туман. Он сбивается в отдельные облачка, которые ползут по склону, цепляясь за верхушки деревьев, прячась в лощинах, но затем отрываются от земли и уходят вверх.

Становится виден еще пропитанный ночной влагой лес - многоярусный, с густым подлеском, невысокими крупнолистыми кротонами, плосковершинными тридцатиметровыми альбициями, стройными мачтообразными кассипуреями, которые поднимают над зеленью кустов густые шапки листьев на прямых серебристых стволах. Ветви деревьев высоко над землей увешаны живописными клочьями эпифитных мхов и пучками орхидей.

Ближе к гребню кратера горный лес все более перемежается с сочными травянистыми лужайками. На одной из них мирно пасутся вместе десяток зебр и несколько домашних коров. Прямо над нами по опушке леса появляется медленно бредущий громадный слон. На обширной поляне внизу рассыпались по склону около 40 буйволов, а вблизи них держатся несколько водяных козлов.

Наконец серпантин выводит нас на гребень кратера. Выйдя из машины, застываем в изумлении перед открывшейся панорамой. Гигантская чаша кратера, слегка окутанная по краям утренней дымкой, лежит у наших ног! Круто вниз обрывается поросший густым кустарником склон, глубоко внизу - плоское днище зеленовато-серого цвета с несколькими темно-зелеными пятнами лесных островков и белесой поверхностью озера. А вдаль дугой по горизонту уходит стена кратера, и противоположный край едва просматривается в сероватой мгле.

Трудно себе представить, что вся эта чаша диаметром около 20 километров и глубиной в 600 метров была когда-то жерлом огнедышащего вулкана. Однако так и было пять - семь миллионов лет тому назад, когда конический вулкан Нгоронгоро рухнул, образовав округлую кальдеру, заполненную пылающей лавой. Постепенно остывая, она сформировала плоское днище Нгоронгоро. А невысокие холмы на горизонтальной равнине остались свидетелями последних конвульсий умирающего вулкана.

Теперь же на дне гигантского кратера простираются травянистые саванны, акациевые леса, со склонов сбегают ручьи, образуя мелководное илистое озеро. Мы находимся в 2400 метрах над уровнем моря, а днище внизу под нами лежит на высоте примерно 1800 метров. На гребне кратера в нескольких шагах от дороги - скромный памятник. Это пирамида, сложенная из гранитных камней, с надписью: «Михаэль Гржимек. 12.4.1934-10.1.1959. Он отдал все, что имел, даже свою жизнь, за то, чтобы сохранить диких животных Африки».

Долго стоим в раздумье, вспоминая неутомимого борца за охрану природы Африки, так любившего этот удивительный континент.

Чтобы спуститься в кратер, нам приходится проехать по гребню более 25 километров, сменить комфортабельный микроавтобус на неуклюжий, но мощный «лендровер» с двумя ведущими осями и лишь затем двинуться вниз по крутому каменистому серпантину.

Сухой склон, усыпанный крупными валунами, порос колючим кустарником и живописными канделябровыми молочаями, внешне напоминающими гигантские мексиканские кактусы. Темно-зеленые ветви молочаев, вооруженные мощными колючками, дугообразно загибаются вверх, и концы их украшены розовыми соцветиями.

Как только «лендровер», преодолев каменистый спуск, выезжает на открытую травянистую равнину, мы оказываемся среди пасущихся гну, зебр, газелей Томпсона. Одни антилопы-гну по 20–50 голов бредут цепочкой по степи, сопровождаемые зебрами, другие стоят на месте, внимательно нас разглядывая. Некоторые животные отдыхают, лежа на траве. Сквозь стадо гну медленно бредет гиена, но вот она останавливается, чтобы принять пылевую ванну. Среди высокой травы прячется дрофа, вытянув шею и следя за нашим приближением. Между ногами антилоп беспокойно снует пара пегих чибисов. Видимо, поблизости находится их кладка, и нужно защитить ее от копыт.

Вдали направо видны приземистые хижины масаев, окруженные забором из колючих веток кустарников. Несколько молодых воинов в темно-красных туниках, вооруженные длинными копьями, выгоняют на пастбище стадо. Внутри кратера имеются поселения масаев. И хотя масаи не охотятся на диких животных, но их домашний скот создает определенную конкуренцию травоядным копытным в использовании пастбищ. Увеличение поголовья скота у масаев вызывает новые проблемы в сохранении природного равновесия.

Подъехав к берегу озера, неожиданно обнаруживаем здесь, на мелководье, тысячные стаи ярко-розовых фламинго. Смешанные стаи образованы двумя видами фламинго - большими и малыми. Они отличаются интенсивностью окраски: малый фламинго заметно ярче. Отдельные группы птиц то и дело перелетают с места на место, и в полете розовый цвет эффектно оттеняется чернотой маховых перьев.

По отмели уныло бродят несколько чепрачных шакалов в поисках пищи. Мы уже собрались посочувствовать этим жалким существам, промышляющим остатками чужого обеда, как неожиданно стали свидетелями их активной охоты.

Вот один из них мелкой трусцой, постепенно, по дуге, приближается к стае фламинго, с подчеркнутым безразличием смотря в противоположную сторону от стаи. И вдруг, уже оказавшись в нескольких десятках метров, шакал резко повернулся и стремглав бросился по мелкой воде прямо на кормившихся птиц. Испуганные фламинго неуклюже взлетели, но шакал высоко подпрыгнул, уже в воздухе схватил одну из взлетавших птиц и вместе с ней упал наземь.

К удачливому охотнику бросились его соплеменники и через несколько минут разорвали птицу на куски. Подоспевшей гиене тоже удалось ухватить лакомый кусочек от шакальего пиршества.

Объезжая берег озера, мы попали в заболоченную низину, образовавшуюся на месте впадения реки Мунге. Среди зарослей болотной растительности сверкают маленькие озерца, где плавают утки и грациозно вышагивают венценосные журавли. Здесь же, в тростниках, бродит парочка священных ибисов, а на соседнем плесе - три десятка нильских гусей и несколько лысух. На берегу реки отдыхает старый лев с роскошной черной гривой. Подъехав ближе, замечаем, что черная грива усеяна светло-бурыми точками - это полчища мух-цеце досаждают могучему зверю.

После заболоченной низменности вновь выезжаем в открытую сухую саванну, и нас еще более поражает обилие копытных. Огромное стадо гну вдали движется громадной лентой, и ветер поднимает высоко в небо шлейф пыли из-под копыт. Сколько же их здесь, в этом гигантском «Ноевом ковчеге»? По многократным подсчетам с самолета, на дне кратера, на площади около 264 квадратных километров, обитают около 14 тысяч гну, примерно 5000 зебр и 3000 антилоп Томпсона. Общее число крупных копытных в кратере составляет около 22 тысяч.

В открытой саванне издалека видны тучные темно-серые носороги. Парочка носорогов спокойно пасется, не обращая никакого внимания на подъехавшую машину. Зато одиночный самец быстро приходит в раздражение и, разбежавшись, с топотом устремляется к нам. Однако, не добежав несколько метров, он грузно тормозит, и, смешно задрав вверх маленький хвостик, смущенно отбегает назад. Еще немного дальше в траве лежит на боку самка носорога и кормит молоком детеныша, у которого вместо рога пока лишь небольшая тупая шишка. Всего в кратере, согласно учетам, постоянно живут около 100 носорогов. Далеко не все они держатся на открытой равнине, многие предпочитают пастись в кустарниках нижней части склонов.

Вновь приближаемся к берегу озера, но уже с другой стороны. В заболоченном устье реки словно громадные гладко обмотанные валуны лежат бегемоты - около двух десятков бегемотов. Изредка то один, то другой поднимает голову, разевая розовую пасть с мощными клыками.

Если наблюдать за бегемотами только днем, когда они отдыхают в воде, то не подумаешь, что эти неуклюжие, заплывшие жиром гиганты по ночам выходят пастись на луга, в лесные массивы. В кратере живут около 40 бегемотов, причем эта популяция изолирована от ближайшей другой десятками километров гористой и безводной местности.

В небольшом обрыве озерной террасы темнеет отверстие норы, а около него расположилось на солнышке счастливое семейство гиен: отец, мать и пятеро уже подросших щенят. При появлении опасности круглоухие толстые щенята скрываются в норе, а родители отбегают в сторону, настороженно следя за нами. Как ни покажется странным, но гиены - самые активные и влиятельные хищники в кратере Нгоронгоро. Они охотятся на гну и зебр группами до 30 особей, загоняя жертву упорным преследованием. Такие охоты устраивают по ночам, а днем посетители видят их лишь отдыхающими, лежащими в тени или забравшимися по шею в воду.

Если в кратере Нгоронгоро мы видим, как львы пируют у загрызенной зебры или гну, а вокруг бродят в ожидании своей очереди гиены, то не следует объяснять это по «классической» схеме. На самом деле гиены в упорной ночной охоте добыли себе пропитание, а потом львы бесцеремонно отогнали гиен от их добычи. Им придется ждать, пока львы насытятся.

Территория кратера четко поделена между несколькими стаями, или кланами, гиен. Каждый клан имеет на своей охотничьей территории несколько нор для отдыха, сна и для выращивания щенят. Согласно учетам, которые провел в кратере доктор Ганс Круук, здесь обитают около 370 гиен. Именно эти звери собирают самую крупную «дань» среди копытных Нгоронгоро - ведь численность других хищников значительно ниже: львов в кратере около 50, гиеновых собак около 20, гепардов и леопардов менее 10 особей каждого вида. Что же касается трех видов шакалов, которых здесь в целом больше, чем гиен, то они в отличие от последних на самом деле падальщики и редко нападают на живую добычу. Нам повезло увидеть необычную сцену охоты шакалов на фламинго.

Завершая круговой маршрут по днищу кратера, подъезжаем к лесному массиву Лераи. Основной древостой образует желтокорая акация, а под зонтиковидными кронами деревьев - сочные сырые и заболоченные луга, питаемые ручьями, которые сбегают с восточного склона кратера.

В этом лесном массиве находят убежище многие лесные и влаголюбивые животные. По колени в болотной растительности стоит на опушке леса слон, сумевший спуститься сюда по крутому склону кратера. На его спине отдыхают три малые белые цапли. Стая бабуинов собирает корм на лесной поляне, а среди ветвей возятся чернолицые мартышки. Несколько болотных козлов, как изваяния, стоят на изумрудно-зеленом лугу.

Из кроны деревьев льется непрерывный щебет блестящих скворцов. Их яркое металлически-синее оперение сверкает в лучах полуденного солнца.

Над поляной кружат коршуны, в зарослях кустарников перелетают длиннохвостые вдовушки. На краю болота выслеживают добычу аисты ябиру, а среди стада гну бродят венценосные журавли.

Сразу за лесом Лераи начинаются серпантины, ведущие из кратера. Каждый из двух серпантинов «работает» только в одну сторону: один на спуск, другой на подъем. Когда едешь на тяжелом «лендровере» по узкой, каменистой, извилистой дороге вдоль края обрыва, становится ясной необходимость одностороннего движения: встречным машинам здесь не разъехаться.

Администрация резервата не считает нужным улучшать и расширять дороги, ведущие в кратер. Сейчас они служат клапаном, сдерживающим наплыв посетителей. Количество ежедневных экскурсий в кратер уже и теперь близко к максимально допустимому. Пусть останутся в прошлом проекты «бизнесменов от туризма» о строительстве аэродрома и многоэтажного отеля на дне кратера. Что осталось бы от того многообразия живой природы, которую мы наблюдаем и которой любуемся? Нужно сохранить естественный баланс всех компонентов этого биоценоза, чтобы гигантский «Ноев ковчег» мог безопасно плыть в будущее.

С середины подъема оглядываемся назад, вниз, в просторную чашу кратера, колышущуюся в жарком полуденном мареве. Теперь нам легко узнать в черных точках стада гну, а в розовых лепестках, рассыпанных по территории озера, - стаи фламинго.

Мы покидаем уникальный кратер, а жизнь в нем продолжает течь своими сложными путями, жизнь, вечно меняющаяся и неизменная в своем постоянстве.

ПО РАВНИНАМ СЕРЕНГЕТИ

Ранним утром мы покидаем гребень кратера Нгоронгоро, бросив последний взгляд в его гигантскую чашу, еще подернутую легким туманом. Сквозь просветы облаков видно плоское днище кратера с островками леса и мелководным озером, окаймленным белой полосой соленых илистых отмелей. Отсюда не разглядеть ни верениц гну и зебр, ни красочных стай фламинго на озере, ни величественных львов и угрюмых носорогов. Однако все эти удивительные встречи в кратере еще так свежи в нашей памяти!

Впереди нас ждет знакомство с неповторимым животным миром национального парка Серенгети - истинной жемчужины в ожерелье национальных парков Африки. Там на бескрайних равнинах пасется более миллиона крупных копытных. Тысячи хищников находят себе пропитание среди их стад. Таких гигантских скоплений диких животных нельзя увидеть больше нигде в Африке да и во всем мире.

Проселочная дорога сбегает вниз с вулканического нагорья, пересекает несколько русел сухих водостоков в обрамлении редкостойных акаций и ведет нас через сухую низкотравную саванну. Недалеко в стороне остается знаменитое ущелье Олдуваи, где доктор Л. Лики обнаружил останки древнейшего человека-зинд-жатропа.

Через несколько десятков километров пути оказываемся у въезда в парк. Близ дороги все чаще и чаще попадаются небольшие группы изящных газелей Томпсона и их более крупных сородичей - газелей Гранта. В сторону от дороги отбегает одиночный страус.

Но вот мы подъезжаем к домику, где охрана парка проверяет документы на право его посещения и снабжает нас картами и путеводителями.

На охраняемой территории сразу заметно увеличение количества антилоп: пасущиеся группами по пять - десять особей, они видны повсюду, а временами встречаются и крупные стада - до сотни голов в каждом. Но мы знаем, что в сухой сезон основные скопления копытных откочевали в северные районы парка с более пышной растительностью и главное еще ждет нас впереди.

Плоская равнина с ровным, как по линейке, горизонтом неожиданно разнообразится причудливыми гранитными останцами. Округлые глыбы, обрамленные зелеными пятнами кустарников, возвышаются на несколько десятков метров, как головы гигантских спящих витязей.

На одном из деревьев, прижавшихся к останцам, видны искусно сплетенные гнезда ткачиков. С голой поверхности прогретого солнцем гранита сбегает в расщелину красно-синяя агама, а на вершине другой гранитной глыбы занял сторожевую позицию скальный даман - дальний родич слонов, внешностью и манерами напоминающий скорее увеличенную пищуху или маленького сурка.

У подножия монолита замечаем парочку изящных дикдиков - мелких кустарниковых антилоп. Местами желтая растительность низкотравной саванны сменяется черными пятнами старых палов, где сквозь пыльную золу уже пробиваются зеленые ростки, ждущие новых дождей, чтобы, расстелившись изумрудным ковром, дать корм стотысячным стадам, когда они вернутся сюда через пару месяцев.

К полудню въезжаем в маленький живописный поселок Серонеру. Это административный центр национального парка Серенгети, расположенный на высоте 1525 метров над уровнем моря. Здесь среди акаций у подножий гранитных останцов расположены управление национального парка, небольшой музей, отель «Серонера-Лодж», палаточный лагерь Сафари-кемп и жилые домики для сотрудников парка. Недалеко стоят здания научно-исследовательского института Серенгети и лаборатория имени Михаэля Гржимека. Во время короткой остановки для ланча успеваем увидеть в непосредственной близости от домов нескольких пасущихся буйволов, одинокого жирафа, небольшие группы газелей Томпсона, антилоп, конгони и топи. В кронах акаций щебечут скворцы - уже рыжебрюхие, с сине-зеленым металлическим отливом головы и спины. По ветвям деревьев ловко перебегают древесные даманы, кору ствола деловито долбит красноголовый дятел.

От Серонеры направляемся на север, к границе с Кенией, где находится конечный пункт нашего сегодняшнего маршрута - отель «Лобо». Вначале дорога пролегает вдоль речной долины, где густой галерейный лес плотной стеной окаймляет русло реки. Желтокорые акации перемежаются с пальмами феникс и кустарниковыми зарослями. На одной из акаций неожиданно видим спокойно лежащего среди ветвей леопарда. Заметив, что мы остановились прямо под деревом, пятнистая кошка встает, потягивается и ловко сбегает по вертикальному стволу прямо к машине. Все невольно завинчивают окна, но леопард поспешно проходит мимо машины и через мгновение скрывается в густых приречных зарослях.

Перебравшись через мелководные рукава реки, попадаем в высокотравную древесно-кустарниковую саванну с разреженными рощицами зонтичных акаций. В одной из рощиц отдыхает в тени семейство львов - такую группу обычно называют «прайд». Все хищники истомлены полуденной жарой и спят, развалившись в самых живописных позах.

В центре группы громадный черногривый самец, вокруг дремлют пять львиц и полтора десятка разновозрастных львят. Некоторые львята сосут матерей, другие лениво играют друг с другом или с хвостом родительницы. А вдали, метрах в двухстах, отдыхает еще один взрослый самец, которого, видимо, не допускает ближе черногривый хозяин прайда.

И здесь и там по саванне разбросаны буровато-красные холмики - надземные сооружения термитов. Одни из них достигают двух метров и более в высоту и имеют форму причудливых башен - в таких термитниках можно найти их обитателей. Другие полуразрушенные, в виде овальных холмиков, уже нежилые. Они постепенно сравниваются с землей.

На одном из полуразрушенных термитников восседает, подобно египетскому сфинксу, изящный гепард. Его поза напряженна, а взгляд строгих и немного грустных глаз прикован к группе пасущихся невдалеке газелей. Вот он спускается с наблюдательного пункта и легкой пружинистой рысью трусит в направлении стада.

Заметив приближение врага, газели вприпрыжку разбегаются, и гепард прибавляет скорость, пытаясь преследовать ближайшее животное. Однако газель легко уходит от гепарда, держась на безопасном расстоянии. Через сотню метров погоня утомляет гепарда, на солнцепеке он быстро выдыхается и переходит опять на мягкую и неутомительную рысь.

Подъезжаем к гепарду, но он как будто и не замечает движущейся вслед ему машины. Короткая остановка для съемки - и тут неожиданно хищник подбегает к стоящему автомобилю, легкий прыжок - и он на капоте автомобиля! В метре за стеклом - только руку протянуть - изящная поджарая кошка с сухой, почти собачьей головой. Наши взгляды встречаются. И если в наших глазах удивление и восхищение, то его глаза выражают лишь спокойствие, граничащее с безразличием. Он полон чувства собственного достоинства. Черные полоски, идущие от глаз к углам рта, придают морде зверя немного печальное выражение. Но вот царственный «визит вежливости» окончен, и гепард вновь направляется к своему излюбленному термитнику.

Дальше на север путь лежит по холмистой местности. Местами заросли акаций и кустарников становятся густыми, но тут же вновь сменяются открытыми полянами. Травостой высокий, и лишь вблизи можно заметить одиночную дрофу или выводок цесарок. Зато крупных копытных столько, что сосчитать их на ходу просто невозможно. Все чаще попадаются стада гну не менее чем по нескольку сотен голов. Упитанные полосатые зебры пасутся вместе с ними или поодаль группами, насчитывающими десятки особей. На открытых местах - стада газелей Томпсона, а среди кустарников группы изящных лиророгих газелей импал.

Кроме этих в полном смысле «фоновых» видов периодически встречаются небольшие группы топи и конгони. Среди зонтичных акаций вырисовываются силуэты жирафов. А в густых зарослях мирно пасутся каирские буйволы.

Вот она, первозданная Африка с фантастическим обилием копытных! Куда лишь хватает взгляда, везде среди поросших редкими рощицами холмов - стада, стада: черные гну, полосатые зебры, коричневые топи, темно-золотистые с черными полосками газели. Кажется невероятным, что множество животных может обитать совместно и в таком изобилии.

То и дело несколько гну, наклонив бородатую голову и задрав хвост, перебегают дорогу перед самой машиной. А вдоль дороги скачут импалы. Легко, как бы играючи, они взмывают в воздух и будто застывают на мгновение в самой верхней точке прыжка. Звонким галопом, вскидывая толстый полосатый круп, проскакивает перед радиатором зебра.

Может показаться, что жизнь копытных здесь безмятежна. Но это не так. Их подстерегает немало опасностей. Среди зарослей замечаем одинокую львицу, осторожно подкрадывающуюся к пасущимся антилопам. По открытому месту сосредоточенно трусит куда-то парочка чепрачных шакалов. Вдали заняты охотой на газелей два гепарда. А скольких хищников мы не видим! Они отдыхают где-нибудь в тени и ждут наступления ночи, чтобы выйти на охоту.

Обилие птиц-падальщиков подтверждает, что в саванне вдоволь можно найти остатков чьей-либо трапезы. Грифы и стервятники парят в небе или сидят на вершинах акаций. А вот и группа пирующих птиц у остатков съеденной львом зебры.

Проехав около 100 километров буквально сквозь бесчисленные стада копытных, приближаемся к отелю «Лобо» на северной окраине национального парка. Справа на горизонте появляются невысокие горы, а впереди и слева простирается долина реки Мара и ее притоков. В зарослях недалеко от реки замечаем четыре громадных темных силуэта - это пасущиеся слоны, самая крупная достопримечательность северной части парка.

Подъезжаем к группе серых гранитных скал. Дорога ныряет в узкую расщелину между двумя громадными глыбами. Неожиданно внутри естественного дворика, обрамленного скалами, перед нами возникает трехэтажное здание отеля «Лобо». Искусные архитекторы великолепно вписали легкое строение с открытыми верандами и галереями в причудливые контуры скал. Со стороны дороги отеля практически не видно - весь он скрыт глыбами гранита. И даже бассейн для купания сооружен прямо в одной из глыб с использованием ее естественных углублений. Одна из сторон здания заполняет просвет между скалами и выходит окнами в нетронутую саванну, хотя выхода здесь нет.

Стадами животных можно любоваться только с балконов. Первый этаж не заселен, там лишь служебные помещения. Выйти из отеля можно только во внутренний дворик между скалами, а оттуда выехать на машине через узкую расщелину.

Вскоре понимаем, что такая строгость продиктована отнюдь не прихотью: днем около отеля паслись буйволы и антилопы, а с наступлением ночи под самыми окнами раздавались чавканье и размеренный топот копыт.

Мы уже ложились спать, как вдруг услышали громоподобное рычание льва, от которого задребезжали стекла. Могучий зверь стоял в темноте где-то рядом. Сонливость сняло как рукой. С облегчением подумалось, что наши окна не на первом этаже. В пятнах полусвета, отодвигавшего темноту на несколько десятков метров от отеля, мы старались различить в темных движущихся силуэтах царственного гостя и его жертвенных животных.

Площадь национального парка Серенгети составляет 1295 тысяч гектаров. Это самый крупный национальный парк Танзании и один из крупнейших в Африке. Его территория простирается от границы с Кенией на севере до озера Эяси на юге и от ущелья Олдуваи на востоке до озера Виктория на западе.

Африканцы с незапамятных времен знали об этом обширном, богатом дичью горном плато с его мягким, сравнительно прохладным климатом. Здесь охотились люди племени ндоробо, занималось примитивным земледелием племя икома, в последние столетия сюда еще чаще проникали со своими стадами масаи. Но все эти племена еще не нарушали великой гармонии природы.

Лишь в конце XIX века эти места открыли для себя европейцы. В 1892 году через плато Серенгети прошел со своим отрядом немецкий путешественник Оскар Бауман. Его путь лежал мимо озера Маньяра, через кратер Нгоронгоро - «восьмое чудо света» и далее к берегам озера Виктория. Казалось, уже ничто не могло поразить его после того, как он впервые увидел и пересек гигантский кратер. Однако изобилие дичи в Серенгети произвело неизгладимое впечатление на исследователя.

Не прошло и двух десятилетий, как сюда устремились охотники за крупной дичью, организованные в охотничьи экспедиции - сафари. Особому преследованию подвергались львы, которых в те времена считали опасными вредителями. В начале века сафари представляли собой пешие отряды с носильщиками и вьючными животными. Эру автомобильных сафари в этих местах открыл американец Л. Симпсон, достигший в 1920 году Серонеры на машине марки «форд». Глядя на то, как утомлены бывают водители и пассажиры, приезжающие в Серонеру сейчас по вполне приличной проселочной дороге в современных комфортабельных автомобилях, можно представить себе сложность того первого автосафари.

Уже к тридцатым годам стало ясно, что дальнейшее бесконтрольное истребление быстро приведет к исчезновению крупных животных. Поэтому в 1937 году в Серенгети был организован резерват дичи, а в 1951-м равнины Серенгети были объявлены национальным парком.

За последующие два десятилетия границы парка неоднократно менялись. Так, вначале северные районы у границы с Кенией не входили в состав парка, зато парк включал в себя кратер Нгоронгоро и окружающие его пространства низкотравных саванн. Однако в 1959 году восточная парковая часть вместе с кратером была «отрезана» от национального парка, а взамен были присоединены северные районы, что объединило Серенгети с резерватом Мара в Кении.

Выдающуюся роль в изучении Серенгети сыграли профессор Бернгард Гржимек и его сын Михаэль. Они исследовали пути миграций копытных с помощью авиаучетов и мечения животных. Исследователи показали, что для полной охраны стад кочующих животных границы парка недостаточны. Значительную часть времени стада копытных проводят за пределами современных границ парка, уходя в период дождей на низкотравные саванны восточной части, а в сухой период кочуя к северо-западу от охраняемых территорий. Нашим читателям история исследований отца и сына Гржиме-ков в национальном парке хорошо знакома по их увлекательной книге «Серенгети не должен умереть».

К несчастью, в самом конце совместных работ сын Михаэль погиб в авиационной катастрофе во время очередного исследовательского полета над равнинами Серенгети. Его похоронили на самом гребне кратера Нгоронгоро. На сооружение памятника молодому исследователю была собрана значительная сумма денег, но отец предпочел вложить эти средства в создание Мемориальной научно-исследовательской лаборатории имени Михаэля Гржимека, на основе которой ныне выросло крупное научное учреждение - Международный научно-исследовательский институт Серенгети, где трудятся десятки ученых из различных стран мира. Это поистине лучший памятник героическому ученому. Прекрасная книга и великолепный полнометражный цветной фильм с тем же названием, созданные отцом и сыном Гржимеками, обошли весь мир и привлекли всеобщее внимание к судьбе всемирно известного парка Серенгети. В последнее десятилетие здесь неоднократно учитывалась численность крупных животных и было установлено, что количество их в течение нескольких лет возрастает, что создает новые проблемы охраны ландшафтов и природного равновесия.

Что же касается границ парка, то его территория была несколько увеличена в северо-западной части. К парку были присоединены правобережье реки Грумет, что расширило «западный коридор», и лесные заросли в долине реки Мара на границе с Кенией, в результате чего под охраной оказались стада, приходящие в долину Мара во время сухого сезона. Сколько же крупных животных обитает сейчас на обширной территории парка, на площади около 13 тысяч квадратных километров? По последним подсчетам, в Серенгети находят убежище около полумиллиона газелей Томпсона и Гранта, 350 тысяч гну, 180 - зебр, 43 - буйволов, 40 - топи, 20 - конгони, 15 - канн, 7 - жирафов, более 2 - слонов, 2 - гиен, 1 тысяча львов, 500 бегемотов и столько же леопардов, по 200 носорогов и гиеновых собак - в общей сложности более полутора миллионов крупных животных! Основная масса зверей - в первую очередь гну и зебры - совершает ежегодные миграции по территории национального парка и за его пределы. В разгар сухого сезона, в июле - августе, мы обнаружили гигантские скопления копытных в северной и северо-западной частях парка. Здесь они даже в засушливый период находят постоянные водопои в долинах рек Мара и Грумети, впадающих в озеро Виктория. Когда же в ноябре начинается дождливый сезон и первые короткие ливни орошают иссохшую саванну на севере парка, стада гну и зебр начинают откочевывать к югу и юго-востоку.

С каждым днем фронт дождей продвигается все дальше к югу, и вместе с ним движутся на юг бесконечные вереницы стад. В декабре, когда низкотравные саванны между Серонерой и ущельем Олдуваи покрываются свежей зеленью, туда приходят многотысячные стада гну и зебр.

На этих зеленых пастбищах и происходит отел, так что новорожденные обеспечены, помимо материнского молока, еще и свежей молодой травой.

Перед тем как покинуть в конце мая - начале июня ставшие негостеприимными высохшие равнины восточной части Серенгети, стада гну переживают брачный период. В это время самцы становятся агрессивными по отношению друг к другу, каждый из них захватывает и охраняет участок саванны, пытаясь удержать на нем возможно больше самок - свой временный гарем, который распадается с началом миграции.

Фантастическое зрелище открывается посетителю парка в период массовой миграции. Вплоть до горизонта видны бесконечные ленты черных гну, бредущих друг за другом с понуро опущенными бородатыми головами. Здесь и там видны пестрые вкрапления - это сопутствующие им группы зебр. Нечто могучее и неотвратимое чудится в этом всеобщем движении. А следом за стадами копытных откочевывают и их неизбежные спутники - львы, гепарды, гиены и гиеновые собаки. Как строгие пастухи, отбирают они в стаде больных, раненых и дряхлых животных. И горе отставшему и ослабевшему - к нему сразу устремляются хищники. Так на пути великого переселения властвует жестокий, но творческий естественный отбор.

И когда уже стада скроются за горизонтом, на поверхности саванны остаются глубокие борозды - тропы, пробитые копытами тысяч и тысяч животных. На долгие месяцы, до следующего сезона дождей, останутся эти «морщины земли», хорошо видные из иллюминатора низко летящего самолета.

ГРЕМЯЩИЙ ДЫМ

Ранним декабрьским утром мы вылетаем из Хараре, столицы Зимбабве, в небольшой городок Виктория-Фолс. Он расположен на северо-западе страны, ближе к границе с Замбией.

Декабрь в Южном полушарии - первый месяц лета. Сухо, не очень жарко, где-то под 30 градусов. В столице Зимбабве, расположенной примерно на высоте Кисловодска, воздух в декабре такой же, как на Северном Кавказе или в Крыму в августе: сухой, пахнущий пылью.

Городок Виктория-Фолс - главный туристский центр страны. Он раскинулся на берегу знаменитой реки Замбези - одной из крупнейших на Африканском континенте. Ежегодно его посещают тысячи туристов из многих стран мира. Здесь открыт национальный парк. Но главная достопримечательность этих мест - водопад Виктория. В туристских проспектах его называют восьмым чудом света.

Стюардесса предупреждает, что мы подлетаем к Виктория-Фолс. Нужно не упустить счастливого случая поглядеть на водопад с воздуха. Вот городок, утопающий в зелени, широкая лента Замбези. Да, и водопад.

С высоты хорошо видно, что река низвергается в узкий проем, возникший на ее пути. Над каньоном висит гигантское белоснежное облако водяных паров.

Из книги Записки советского военного корреспондента автора Соловьев Михаил

Из книги Записки усталого романтика автора Задорнов Михаил Николаевич

Приметы Саванны Меня поражало зрение моего гида. В совершенно безжизненной для меня саванне он чуть ли не у горизонта замечал каких-то животных. И мы на джипе направлялись к ним. Правда, через пару дней я тоже начал кое-что угадывать. И даже пару раз удивил своего гида. Не

Из книги Магеллан автора Кунин Константин Ильич

Вокруг Африки «…если я умру за границей или на этой армаде, на которой я плыву ныне в Индию… пусть погребальные обряды по мне совершат, как по обыкновенному матросу…» Из завещания Фернандо Магеллана от 17 декабря 1504 года. Никогда еще не отправлялась из Лиссабона такая

Из книги Стинг. Тайны жизни Гордона Самнера автора Кларксон Уинсли

Джунгли Земля - это большая, дикая, неубранная, но роскошная оранжерея, созданная природой для себя. Чарльз Дарвин, 1836 Река Амазонка уступает по длине только Нилу, но является первой по объему переносимой воды и размеру орошаемой ею зоны. Все ее притоки текут по огромной

Из книги Ребенок джунглей [Реальные события] автора Кюглер Сабина

Джунгли зовут Полные задора и радостного предвкушения, мы погрузились в привычную жизнь джунглей. Но совсем скоро уже не могли закрывать глаза на очевидный факт: наш дом разваливался. Отец уже дважды проваливался под половицы, доски ломались под его весом. К тому же

Из книги Брем автора Непомнящий Николай Николаевич

В глубь Африки 27 сентября 1847 года Брем и Мюллер в компании священнослужителей поднялись на борт большой парусной лодки. Нильское путешествие началось.Из дневника: Кувшины, охлаждающие воду«Запасаясь в Каире разною утварью, необходимою по нашим европейским понятиям на

Из книги Жизнь. Кино автора

Из книги Вспомнить, нельзя забыть автора Колосова Марианна

ПИСЬМА ИЗ АФРИКИ Ветры выли для того ли, И пожары бушевали, Чтобы столько тяжкой боли Мы с тобой переживали? Поезда нас вдаль умчали, Не видать родные крыши. Заживающей печали Вздохи медленней и тише… Будни…мелочи…забота… Жизнь трудненько доставалась. Хорошо, что

Из книги Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса» автора Тумаркин Даниил Давидович

Вторая экспедиция в джунгли Малакки Миклухо-Маклай начал свое второе путешествие по Малаккскому полуострову в сложной политической обстановке. Английские резиденты и их помощники в покоренных султанатах Перак, Селангор и федерации Негрисембилан постепенно брали всю

Из книги Любимец Гитлера. Русская кампания глазами генерала СС автора Дегрелль Леон

Джунгли и горы Октябрьское наступление 1942 года на Кавказском фронте заставило себя ждать. Началось оно в нездоровой атмосфере. Верховное командование в августе месяце приняло решение атаковать этот массив на двух флангах: с юго-востока по реке Терек в направлении

Из книги «Пламенные моторы» Архипа Люльки автора Кузьмина Лидия

На юге Африки В середине 95-го года КБ Сухого заключило договор с ВВС Южно-Африканской Республики о показе на их авиасалоне самолетов Су-35 с двигателями АЛ. Вместе с летчиками А. Харчевским – начальником Липецкого центра обучения, В. Пугачевым, Е. Фроловым, специалистами КБ

Из книги Последняя река. Двадцать лет в дебрях Колумбии автора Даль Георг

Рубеж саванны Плот причален лиановой веревкой к торчащей из воды макушке поваленного дерева - могучей сейбы. Река подрыла бровку, на которой стоял великан. Во время сильного ливня несколько лет назад берег обрушился и безжалостно сбросил дерево в разбухший, бушующий

Из книги Жизнь. Кино автора Мельников Виталий Вячеславович

Каспийские джунгли После смерти Эйзенштейна что-то во ВГИКе неуловимо изменилось. Исчезла у нас, как мне кажется, точка отсчета. Прежде мы, сталкиваясь с чем-то непонятным, требующим ясного отношения или оценки, невольно спрашивали себя, а как поглядел бы на это

Из книги Гумилев без глянца автора Фокин Павел Евгеньевич

«Открытие» Африки Анна Андреевна Гумилева:Об своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам)

Из книги В дебрях Африки автора Стенли Генри Мортон

В ДЕБРЯХ АФРИКИ

Из книги Дочь Сталина автора Салливан Розмари

Глава 29 Современные джунгли свободы К счастью для Светланы, зимой 1981 года ее подруга Роза Шанд переехала с семьей обратно в Нью-Йорк. Светлана вскоре приехала к ним, поскольку ей не терпелось снова познакомить Ольгу с Розой. Она сказала Розе, что ей хочется поводить дочь по

Фотограф и зоолог Аксель Гомиль исследует Индию в течение последних 25 лет. Здесь есть и тропическое побережье, и заснеженные горы Гималаев, и пустыня Тар, и тропические леса на северо-востоке страны. Такие разные ландшафты обеспечивают невероятное биоразнообразие.
Например, из 37 видов диких кошек 14 живут в Индии, и это больше, чем в любой другой стране. Для сравнения: на всем африканском континенте обитают всего десять кошек.

Джунгли. В голове часто возникает образ непроходимого, заросшего и враждебного места, куда еле проникает свет. Фактически джунгли - это самые «горячие точки» биоразнообразия.


Джунгли Индии являются средой обитания самых редких и экзотических видов животных, и ни одно из них не символизирует индийскую дикую природу лучше тигра.
Тигр считается королем джунглей и самым могущественным хищником на индийском субконтиненте. Сегодня насчитывается около 50 заповедников общей площадью более 70 000 квадратных километров, где обитают тигры. Такие крупные проекты по сохранению тигров и мест их обитания принесли пользу и другим видам джунглей.
Тигры любят расслабляться в тени во время жаркого дня. Как и все кошки, они всегда настороженно следят за окружающей средой. И судя по морде, у неё недавно был завтрак. Остальные обитатели джунглей пока могут расслабиться - следующая охота начнется ночью…


В джунглях даже белки размером с домашнего кота. Это индийская гигантская белка, она живет в верхнем ярусе леса и редко покидает деревья. Белки перепрыгивают с дерева на дерево, преодолевая при этом около 6 метров. В опасности эти белки не убегают, а словно бы «зависают» и прижимаются к стволам деревьев. Главные враги - хищные птицы и леопарды.


Вода - это жизнь, особенно в таком жарком климате. Неудивительно, что водно-болотные угодья как магниты притягивают диких животных, которые приходят сюда напиться, или найти прохладу.
Здесь очень большое разнообразие жителей. Местные хозяева, восседающие на вершине пищевой цепочки - крокодилы. В Индии болотный крокодил является наиболее распространенным видом.
Это пятнистые олени. Птицы спокойны, они знают, что травоядные не представляют опасности.


Серый пеликаны. Эти птицы обитают преимущественно на мелководных озёрах.


На северо-западе Индии доминирует пустыня Тар.Это очень сухой район с песчаными дюнами. Распределение осадков носит неравномерный характер: большинство их приходится на период с июля по сентябрь. Количество осадков падает к западу. В наиболее засушливых районах осадки могут отсутствовать до 2 лет.
Внешний вид этого медведя-губача настолько своеобразен, что он получил прозвище «медведя-ленивца». Губач сильно отличается наружностью и образом жизни от настоящих медведей и его выделяют в отдельный род. Медведь-губач, подобно муравьеду, в ходе эволюции адаптировался к питанию колониальными насекомыми (муравьями и термитами)


Самка леопарда у входа в пещеру в отдаленном районе Раджастхана, которую она использует в качестве безопасного убежища для своей семьи.


Журавли беззащитны против хищников. Самое большое, что они могут сделать, - быстро улететь.


Хорошо лягается.


А мы перемещаемся в горы. Некоторые из самых впечатляющих и разнообразных мест обитания животных в Индии находятся на севере. Это царство великолепного и призрачного снежного барса, остальным надо быть начеку.


Большим кошкам приходится непросто. Люди всё захватывают и захватывают их исконные места обитания. С пропитанием становится туго. Леопарды вынуждены захаживать в деревни и находить лёгкую добычу - коз, домашних птиц и даже собак.


Национальный парк Рантамбор находится в штате Раджастан и считается лучшим тигриным заповедником.


В наши дни тиграм живется туго. За прошедшее столетие их число в дикой природе серьезно уменьшилось с примерно 100 000 до 3900, половина из них живет как раз в Индии…

В данном материале рассказывается о жизни животных тропического пояса. Статья иллюстрирована фотографиями животных тропических лесов.

В африканском лесу.

Большая часть африканских лесов расположена между двумя тропиками: Северным (Тропик Рака) и Южным (Тропик Козерога). В этой части земли все времена года похожи между собой; в течение года средняя температура и количество выпадающих дождей почти неизменны. Поэтому почти все животные этой зоны ведут оседлый образ жизни - ведь им, в отличие от обитателей умеренного и холодного климатических поясов, не нужно совершать сезонные миграции в поисках подходящих для жизни мест.

Гиппопотам.

Название этого животного в переводе с греческого означает "речная лошадь". Весит он более трех тонн.

Вода - естественная среда обитания этого огромного млекопитающего, в ней гиппопотам проводит большую часть времени. Однако при такой толстой приземистой фигуре плавать нелегко, поэтому обычно гиппопотамы не заходят далеко в воду, а держатся на мелководье, где могут достать лапами дно. Органы чувств - подвижные уши, ноздри, снабженные закрывающимися мембранами, и глаза с выступающими надглазьями - расположены на верхней части морды, так что гиппопотам может почти полностью погрузиться в воду, продолжая дышать воздухом и внимательно следить за всем окружающим. В случае опасности, грозящей ему или его детенышам, он становится очень агрессивным и, безразлично где - в воде или на суше, - немедленно атакует противника.

Матери рождают детенышей или на берегу, или чаще прямо в воде. В последнем случае новорожденные, едва появившись на свет, выныривают на поверхность, чтобы не задохнуться. Роды у бегемотов проходят в сезон дождей, в это время молока у матери бывает в избытке благодаря обильной и разнообразной пище. Чтобы покормить детенышей, самка выбирается на сушу и удобно растягивается на боку.

Гиппопотамы никогда не живут в одиночку; они собираются группами по нескольку десятков особей. Часто и в воде и на суше взрослые самцы играют с подрастающими детенышами. Передвигаясь по суше. Гиппопотамы всегда следуют по одним и тем же знакомым им тропам.

Почувствовав себя в опасности, гиппопотам испускает угрожающий рев, причем разевает свою огромную пасть как можно шире, показывая врагу необычайно длинные нижние клыки. Эта угрожающая поза обычно приводит к желанному результату.

Крокодил.

Только иногда крокодилы могут заплывать в морскую воду; обычно же они селятся по берегам рек и озер в областях с теплым и жарким климатом. Крокодилам гораздо уютнее и спокойнее в воде, чем на суше. Плавают они с помощью лап и хвоста; под водой крупные особи могут провести около часа. В самые жаркие часы дня крокодилы лежат на суше, широко открыв пасть: из-за отсутствия потовых желез они могут избавиться от излишка тепла только таким способом, как и собаки, высовывающие язык в жару.

Самка крокодила откладывает яйца в специально вырытую на берегу, недалеко от воды яму. Детеныш разбивает скорлупу с помощью особого расположенного на голове рога, который вскоре отпадает.

Молодые крокодилы питаются в основном рыбой, но так же птицами и насекомыми. Только став взрослыми, они смогут справиться с более крупными млекопитающими, которых нужно поймать, стащить с берега и некоторое время подержать их под водой.

Зубы крокодилу нужны не для пережевывания пищи, а только чтобы хватать добычу и отрывать от нее куски мяса.

Даже у таких наводящих ужас пресмыкающихся, как крокодилы, есть враги - животные которые охотятся за крокодильими яйцами. Самый опасный из них - варан, большая ящерица. Обнаружив яйцо, он начинает необычайно быстро рыть возле себя землю, отвлекая самку крокодила, которая обычно стоит на страже, а украв из гнезда яйцо, уносит его в недоступное для крокодилов место и съедает.

Как и у многих других сухопутных животных, подолгу живущих в воде, уши, ноздри и глаза крокодилов расположены на верхней части головы, так, чтобы они оставались над водой, когда животное плавает.

Самый маленький крокодил: кайман Осборна, его длинна 120 сантиметров.

Шимпанзе.

Благодаря своей понятливости и обучаемости это самая известная из всех обезьян. Хотя шимпанзе отлично лазают, они много времени проводят на земле и даже путешествуют пешком. Но спят они все же на деревьях, где чувствуют себя в большей безопасности. Это одно из немногих животных, пользующееся различными инструментами: шимпанзе в термитник сломанную ветку, а потом слизывают с неё насекомых. Эти обезьяны практически всеядны. Сообщества, живущие в различных регионах, часто и питаются по-разному.

"Словарь" шимпанзе состоит из различных звуков, но в общении они пользуются еще и мимикой; их лица могут принимать самые различные выражения, часто очень похожие на человеческие.

Как правило, у шимпанзе рождается только один детеныш, крайне редко появляются близнецы. Все детство детеныши проводят буквально в объятии матери, крепко уцепившись за ее шерсть.

Шимпанзе живут довольно многочисленными обществами, но не такими замкнутыми, как у других обезьян, например горилл. Напротив, шимпанзе нередко переходят из одной группы в другую.

Самые сильные самцы, отстаивая свое первенство, вырывают с корнем небольшие деревца и с угрожающим видом размахивают этой дубинкой.

Между самками шимпанзе обычно царит нежная дружба. Нередко мать на время доверяет своего детеныша другой самке; иногда такие няньки выводят на прогулку, помимо своего, еще двоих или троих чужих детенышей.

Горилла.

Несмотря на свой устрашающий вид эта большая, более двух метров ростом обезьяна очень дружелюбна; самцы из одной стаи обычно не соперничают друг с другом, а вожаку, чтобы его послушались, достаточно вытаращить глаза и издать соответствующий крик, ударяя себя пальцами по груди. Такое поведение - всего лишь инсценировка, за ним никогда не следует нападения. Перед настоящей атакой горилла долго и молча смотрит в глаза противнику. Пристальный взгляд, прямо в глаза, означает вызов не только у горилл, но и почти у всех млекопитающих, в том числе у собак, кошек и даже у людей.

Маленькие гориллы остаются с матерью в течение почти четырех лет. Когда рождается следующий, мать начинает отдалять от себя старшего, но никогда не делает это грубо; она как бы предлагает ему самому попробовать свои силы во взрослой жизни.

Проснувшись, гориллы отправляются на поиски пищи. Оставшееся время они посвящают отдыху и играм. После вечерней трапезы устраиваются на земле своего рода подстилки, на которых и засыпают.

Окапи.

Это родственники жирафа, его высота немного меньше двух метров, а масса около 250 килограммов. Окапи чрезвычайно робкие животные и распространены в очень узкой географической зоне, поэтому изучены недостаточно. Известно, что живут они в зарослях кустарника, а их окраска, на первый взгляд очень необычная, на самом деле делает их совсем незаметными в из естественной среде обитания. Окапи живут одиночно, и только матери подолгу не разлучаются со своими детенышами.

Полосами на задней части тела и на ногах окапи напоминает зебру; эти полоски служат им для маскировки.

Окапи напоминают некоторые виды лошадей, однако различия довольно заметны; например у самцов есть короткие рога. Играя, окапи слегка бьют друг друга мордами до тех пор, по побежденный в знак окончания игры не ляжет на землю.

Когда мать слышит особый призывный крик, издаваемый детенышем в случае опасности, она становится очень агрессивной и решительно атакует любого врага.

Азиатские джунгли.

Некоторые виды животных, населяющих азиатские джунгли, например слоны, носороги и леопарды, встречаются и в Африке; однако за тысячи лет эволюции у обитателей джунглей развились многие черты, отличающие их от африканских "братьев".

Муссоны - так называют ветры, периодически дующие в тропических зонах Азии. Обычно они приносят обильные дожди, способствующие бурному росту и обновлению растительности.

Пора муссонов благоприятна и для животных: в эти периоды растительная пища обильна и разнообразна, что обеспечивает самые лучшие условия их роста и размножения. Так же, как и леса Амазонии, азиатские джунгли очень густы и порою непроходимы.

Тапир.

Про тапира говорят, что он ископаемое животное; действительно, этот вид, населяющий несколько удаленных одна за другой областей, уцелел на земле с очень давних времен, пережив несколько геологических эпох.

Чепрачный тапир может ходить по дну озера!

Самка тапира крупнее самца. Самая заметная особенность в строении тела - удлиненная верхняя губа, образующая небольшой и очень подвижный хобот, с помощью которого тапиры могут срывать листья и пучки травы - их обычную пищу. В Азии обитают чепрачные тапиры. Окраска их очень выразительна: черная с белым. Может показаться, что эти контрастные цвета должны делать их очень заметными, однако на самом деле издалека они очень похожи на обыкновенную груду камней, каких много вокруг. У детенышей, напротив, шкурка рябая, с мелкими крапинками и полосками. На втором году жизни эта окраска постепенно сменятся ровным черным цветом с характерной белой перевязью - чепраком.

Чаще тапиры едят листья, побеги и стебли водных растений. Очень любят воду и прекрасно плавают. Ходят всегда по одним и тем же привычным путям, которые со временем превращаются в хорошо утоптанные тропинки, оканчивающиеся, как правило, "желобом" - удобным спуском к воде.

Самые страшные враги тапиров - различные виды кошачьих на суше и гавиалы в воде. Очень редко тапир пытается защищаться; он не имеет для этого практически никаких средств и всегда предпочитает убежать.

Тело у тапира приземистое, лапы короткие, шеи почти нет. Подвижные хобот представляет собой весьма чувствительный орган обоняния. - с его помощью тапир исследует поверхность земли и окружающие предметы. Зрение, напротив, развито очень плохо. Азиатские кошки.

В Азии не водятся кошачьи, живущие группами, как львы или гепарды в Африке. Все виды азиатских кошек - одиночки, каждое животное хозяйничает на своей территории и не допускает туда посторонних. Только тигры иногда выходят на охоту небольшими группами. Представители семейства кошачьих живут в Азии повсюду, даже в областях с не очень подходящим для них климатом, как, например, на Дальнем Востоке, где царствует уссурийский тигр. Особенность тигров, живущих в джунглях, - их манера охотится. Она заключается в том, чтобы подкрасться к жертве как можно ближе, оставаясь незамеченным, и в последний момент броситься на неё одним прыжком с места или короткого разбега.

Королевский, или бенгальский, тигр сейчас довольно редок. Встречается в Индии и Индокитае.

Леопард или черная пантера.

Характерные для леопарда пятна есть и у пантеры, хотя на черном фоне они совсем незаметны. Черная пантера - это темноокрашенный леопард.

Дымчатый леопард. Он перепрыгивает с ветки на ветку не хуже обезьяны. Этих кошек иногда называют древесными тиграми.

Крапчатая кошка.

Её называю еще кот-рыболов. В самом деле она очень любит жить возле воды и неплохо плавает. Помимо рыбы и моллюсков ловит на суше мелких позвоночных. Повадки этого животного мало изучены.

Тигр.

Тигры приспосабливаются к самым различным климатическим условиям; они живут в равнинной тропической местности, но встречаются и в горах на высоте до 3000 м. и в очень холодных областях; в последнем случае под кожей у них образуется толстый, более пяти сантиметров, слой жира, предохраняющий от потери тепла.

Почти все обитатели джунглей рискуют стать добычей тигра. Только большие и воинственные толстокожие, да еще быки и буйволы, обладающие крепкими рогами, могут чувствовать себя в безопасности.

Вопреки распространенному мнению тигр не очень ловкий охотник; он так тяжел. Что для удачного прыжка ему нужно начинать разбег с расстояния 10 - 15 метров; если тигр подойдет к своей жертве ближе, он рискует промахнуться.

Выводок тигра обычно состоит из двух, трех или четырех детенышей. В течение восьми недель мать кормит их исключительно молоком; потом к их молоку постепенно добавляется твердая пища. Только спустя полгода самка начинает выходить на охоту, покидая детенышей больше чем на день.

Тигры, как и все дикие животные, боятся человека. Однако случается, что старый или больной зверь, для которого обычная охота становится слишком трудной, побеждает врожденный страх и нападет на людей.

Обезьяны.

Среди многочисленных видов обезьян есть животные, которые весят не более 70 граммов, а есть и такие, масса которых достигает 250 килограммов. У азиатских обезьян хвост не имеет хватательной функции, т.е. обезьяна не может, зацепившись им за ветку, поддерживать свое тело так, чтобы ее руки и ноги оставались свободными; это характерно только для обезьян, живущих на Американском континенте.

Орангутан.

Самая обычная для Азии обезьяна - орангутан. Это крупная обезьяна, которая большую часть времени проводит среди ветвей и лишь иногда спускается на землю.

Самки орангутана, пожалуй, больше всех других обезьян заботятся о воспитании своих детей. Матери обкусывают детенышам ногти, купают их в дождевой воде, покрикивают на них, если те начинаю капризничать. Полученное в детстве воспитание впоследствии определяет характер взрослого животного.

Носач.

Своим названием эта обезьяна обязана огромному уродливому носу, который у самцов иной раз спускается до самого подбородка. Носач не только отлично лазает по деревьям, но и очень хорошо плавает и может долго просидеть под водой.

Тонкий лори.

Заостренная мордочка и огромные глаза, способные видеть в темноте, делают эту полуобезьяну очень симпатичной. Днем лори прячется в ветвях, а по ночам добывает себе пропитание.

Индийские толстокожие.

Отличия индийских толстокожих животных от африканских на первый взгляд незаметны. Поведение и тех и других так же очень похоже: они не остаются долго на одном месте, а перемещаются на довольно большие расстояния в поисках подходящей пищи, в основном молодой листвы. Любят воду и отлично плавают, иногда подолгу. Часто отдыхают у самой воды, купаясь в илистой грязи, которая очень полезна для их кожи.

Носорог.

Он пользуется уважением всех остальных животных, которые стараются избегать встречи с ним. Только слоны не испытывают перед ними страха и без труда обращают их в бегство, если те им мешают. Новорожденный индийский носорог весит около 65 килограммов.

В отличие от африканского носорога, у него только один рог, а тело покрыто толстыми щитами из кожи. Обычно он передвигается медленно, но при необходимости развивает скорость до 40 километров в час.

Слон.

Хотя с виду кожа у него грубая, на самом деле очень чувствительная благодаря покрову из коротких и гибких щетинок, реагирующих даже на самое легкое прикосновение.

Мать никогда не позволяет слоненку отлучаться от неё. Она все время следит за детенышем и принимается звать его, как только заметит, что тот немного отстал.

Самка индийского слона вынашивает плод около 20 месяцев!

О жизни которых снято неисчисляемое число фильмов для Discovery и BBC, вы погрузитесь в богатейший природный мир нашей планеты, не имеющий равных по своим параметрам:

1. Бассейн реки Амазонки - крупнейший тропический дождевой лес в мире площадью более 6 миллионов км2.
2. Люди поселились на территории Джунглей Амазонки минимум 11200 лет назад. Сам же Тропический лес Амазонки существует свыше 55 миллионов лет.
3. Тропические леса Амазонки составляют более половины общей площади оставшихся тропических лесов всей нашей планеты.
4. 20% кислорода Земли вырабатывается тропическим лесом Амазонки, поэтому его часто называют «лёгкими планеты».
5. Амазонка - самая полноводная река мира. Она выносит в Атлантический океан до ⅕ стока всех рек мира. Река Амазонка и ее притоки собирают воду с территорий 9 государств: Перу, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама, Французской Гайаны.
6. Биологическое разнообразие Амазонии является самым высоким на Земле: свыше 150 тысяч видов растений, 75 тысяч видов деревьев, 1300 видов птиц, 3000 видов рыб, 430 млекопитающих, 370 рептилий и более 2,5 миллионов различных насекомых.
7. Джунгли Амазонки - дом для ряда смертельно опасных обитателей Земли: ягуаров, электрических угрей, пираний, ядовитых змей и пауков и др.
8. Около 80% пищи, которую мы едим, родом из тропических лесов - рис, картофель, помидоры, бананы, кофе, шоколад, кукуруза, ананасы и мн.др.
9. Около 400-500 коренных индейских племен на сегодняшний день обитают в тропических лесах Амазонки. Считается, что около 75 из этих племен никогда не имели контакта с внешним миром.
10. Город Икитос (Перу) - самый крупный город мира, не имеющий сухопутного сообщения с другими городами. Он расположен глубоко в джунглях и насчитывает свыше 400 000 жителей.

Дикая природа. Флора и фауна джунглей Амазонки

Леса Амазонки богаты разнообразием деревьев и растений, многие виды флоры и фауны джунглей являются эндемическими - во всем мире их можно встретить только здесь. В то же время, 10% всех известных на сегодняшний день видов растений и животных планеты встречается в джунглях Амазонки.

Ягуары, пумы, обезьяны, ленивцы, кайманы, анаконды, копибары, черепахи, речные дельфины, попугаи, туканы, колибри и многие-многие другие обитатели джунглей являются частью всемирного наследия человечества. По числу видов животных и растений джунгли Амазонки намного превосходят тропические леса Африки и Азии.

Джунгли - настоящая сокровищница полезных растений - плоды одних используются в пищу, части других служат основой для современных лекарств.

Папоротники, орхидеи, мхи, кактусы, эпифитные - каждое растение приспособилось к тому, чтобы черпать все полезное из влажного воздуха джунглей. Частые дожди и высокая влажность привели к тому, что часть обитателей джунглей перебрались на деревья. Лягушки в таких условиях откладывают яйца высоко на деревьях.

Река Амазонка - одно из 7-ми природных чудес планеты

В 2011 году Амазонка признана одним из семи природных чудес планеты.

Это самая полноводная река мира. Амазонка и ее притоки образуют систему внутренних водных путей общей длиной свыше 25 тысяч километров. В месте впадения в океан глубина реки доходит до 100 метров.

Во время сухого сезона Амазонка достигает ширины 11 километров, покрывая водой 110 тысяч кв.км, а в сезон дождей увеличивается в три раза, в этот период воды реки поднимаются до 20 метров, покрывая площадь 350 тысяч кв.км и разливаясь на 40 км и более.

В Амазонке и ее притоках водится около 3000 видов рыб, но самыми знаменитыми обитателями этих рек остаются пираньи - хищные рыбы, которые могут напасть даже на крупных хищников, переправляющихся через реку.

Дикие племена Амазонки

Из более 10 миллионов индейцев, живших в гармонии с джунглями, на данный момент сохранилось всего около 200 000 человек.

По разным данным на сегодняшний день в тропических лесах Амазонии проживает 400-500 племен. Из них около 75 племен не контактируют с внешним миром.

Эти люди служат живым напоминанием о хрупкости древних культур. Индейцы не раз стояли на пути коммерческой эксплуатации Амазонки. В прошлом добыча нефти привела к агрессивному и катастрофичному контакту с изолированными индейцами - в начале 1980-х исследование Shell привела к контакту с изолированным племенем Nahua, впоследствии в течение нескольких лет умерло около 50% этого племени. Дикие племена бессильны перед современным обществом - против эпидемий современных болезней индейцы не имеют иммунной защиты.

Почти все изолированные индейцы являются кочевниками - они передвигаются по лесу в зависимости от сезона небольшими группами. В сезон дождей, когда уровень воды высокий, племена, не использующие каноэ, живут вдали от реки, в глубине леса. Во время сухого сезона, при низком уровне воды, они живут на побережьях рек.

В сухой сезон речные черепахи на берегах рек откладывают яйца, зарывая их в песок. Яйца являются важным источником белка для индейцев, поэтому это тоже служит причиной перемещения к берегам рек, наравне с рыболовством.

Кроме черепашьих яиц, неконтактные индейцы едят разнообразные блюда из мяса и рыбы, бананы, орехи, ягоды, корни и личинки.

Отдых в джунглях Перу. Национальные парки Амазонки

Большая часть бассейна реки Амазонки до сих пор остается неисследованной и опасной для человека, попасть в дикий тропический лес можно только в заповедных зонах, разрешенных правительством, и только в сопровождении аккредитованных гидов.

На территории Перу есть 3 интересные заповедные зоны для посещения Джунглей Амазонки:

• Заповедники в районе Икитоса
• Национальный парк Ману
• Заповедники в районе Пуэрто-Мальдонадо

1. Икитос

Это крупнейший город на Земле, не имеющий сухопутного сообщения с другими городами. Добраться до Икитоса можно только по воде или по воздуху.

Расти город начал в XIX веке в связи с началом "каучуковой лихорадки". Здесь начали производство каучука из природного сырья - дерева, произрастающего в амазонской сельве. Магнаты, владевшие фабриками по производству каучука, настроили себе роскошные особняки, которые до сих пор придают городу неповторимый стиль.

Из Икитоса можно совершить массу интереснейших вылазок в джунгли, погрузиться в мир джунглей, познакомиться с местными племенами и их культурой.

Как добраться: Из Лимы ежедневно совершаются 8-9 рейсов в Икитос. Посмотреть билеты можно на сайтах местных авиакомпаний: LAN Perú, Peruvian Airlines и Star Perú. Полет занимает 1 час 45 минут.

2. Национальный парк Ману. Туманные андские леса

Национальный парк Ману - это один из самых больших заповедников в мире: он занимает почти 2 000 000 га и располагается на высоте от 300 до 4000 метров над уровнем моря. Благодаря такому расположению и огромной территории в парке встречается несколько различных экосистем, что обеспечивает великое разнообразие видов растений, насекомых и животных. Ману - заповедник с самым большим количеством биологических видов в мире!

Большая часть территории парка закрыта для посетителей, туда пускают только ученых, но даже им тяжело получить пропуск. Посетители могут попасть в Заповедную зону Ману, но только в составе групп, организованных аккредитованными агентствами. Ежедневно в парк допускается ограниченное количество посетителей. В этой части парка можно наблюдать огромное разнообразие пейзажей, животного и растительного мира, излучины рек образуют лагуны с великолепным разнообразием флоры и фауны.

Как добраться: Группы в сопровождении аккредитованных проводников выезжают в Заповедник Ману из Куско. Добраться до Куско из Лимы можно на самолете (1 час), либо на автобусе (24 часа).

3. Пуэрто-Мальдонадо

Этот небольшой город в 55 километрах от границы с Боливией очень похож на Икитос, но добраться до него значительно легче. В окрестностях Пуэрто-Мальдонадо есть несколько национальных парков, где можно увидеть кайманов, обезьян, капибар и других животных, рептилий, насекомых и птиц.

Как добраться: В Пуэрто-Мальдонадо летят прямые рейсы из Куско (перелет занимает всего 1 час) и из Лимы (1 час 40 минут).

Туры в Джунгли Амазонки

Тур в Джунгли Амазонки - это удивительное приключение, в котором вы сможете ощутить первобытные силы природы и услышать зов дикой Земли.

Домики на сваях, антимоскитные сетки над кроватями, ночные прогулки с фонариками, путешествие на лодках по бурлящей реке, спуски на тарзанках и многое другое станут незабываемыми моментами вашего яркого приключения.

Даже ночью вы будете всеми органами чувств ощущать, что находитесь во власти диких джунглей.

Что включено в туры:

• Трансфер
• Проживание в домиках
• Профессиональный англоговорящий гид
• Питание: все завтраки, обеды и ужины
• Напитки и вода для пополнения своих бутылок
• Экскурсии, программы активного отдыха

Не входит в туры:

• Страхование путешествий
• Одноместное размещение (по запросу)

Комфорт и безопасность в джунглях. Важная информация

Не стоит забывать о том, что джунгли - не искусственный парк, адаптированный под людей. Леса Амазонки скрывают много опасностей, незаметных нашему глазу - под мягким мхом на деревьях могут прятаться острые колючки, а милые муравьи на вашем пути могут оказаться ядовитыми.

Находясь рядом с лучшими гидами джунглей, вы можете быть уверены в своей безопасности, однако необходимо быть бдительными и строго придерживаться тех правил, которые будут вам озвучены по приезду.

Если вы планируете путешествие в тропические леса (Национальный парк Ману), мы рекомендуем сделать прививку против желтой лихорадки. Мы также рекомендуем принимать обычные меры предосторожности, чтобы избежать укусов комаров: используйте репелленты и носите по возможности одежду с длинным рукавом и брюки.

Когда ехать. Сезонность, климат, температура

Ехать в Джунгли Амазонии можно в любой сезон, каждый из них имеет свои преимущества: в сезон дождей можно увидеть цветущие растения, привлекающие птиц и приматов, спускающихся к самой воде, в сухой сезон, когда уровень воды понижается, можно увидеть мигрирующие косяки рыб, птиц, привлеченных легкой добычей, кайманов, охотящихся на рыб.

Средняя температура в джунглях в течение всего года +30º

Сезон дождей: середина декабря - середина мая.

Сухой сезон: середина мая - середина декабря.

Самый высокий уровень воды в реке - в мае, самый низкий - в сентябре.

Что взять с собой? Одежда, обувь, средства защиты

• Одежда: рекомендуем взять с собой легкую, быстросохнущую, желательно хлопковую одежду, включающую в себя несколько футболок с коротким рукавом, свитер/кофту с длинным рукавом, несколько пар носков, дождевик, купальный костюм.
• Головной убор для защиты от солнца
• Удобную непромокаемую обувь
• Фонарик и запасные батарейки
• Фотокамера и запасная батарея к ней
• Бинокль
• Репеллент (рекомендуем OFF фактор 35)
• Очки от солнца
• Солнцезащитный крем
• Бутылку для воды

В джунглях вам выдадут резиновые сапоги.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли самостоятельно попасть на территорию джунглей?

Некоторые туристы отваживаются отправиться в джунгли без сопровождения, но не всегда это заканчивается благополучно. Можно найти гида, который согласится поработать индивидуально и пожить с туристами несколько дней в диком лесу в отдалении от организованного размещения (отелей и лоджей).

Каков максимальный размер группы?

Обычно в группе не больше 8 человек. В случае, когда группа большая - 10-16 человек, ее сопровождает один или два дополнительных гида.

Есть ли возрастные ограничения для пребывания в джунглях?

Возрастных ограничений нет. Лоджи принимают гостей любого возраста.

Что если не успели сделать прививку?

Прививку можно сделать в Лиме, но будет необходимо подождать 10 дней, когда вакцина начнет действовать, прежде чем отправляться в джунгли.

Сердце "черного континента", - загадочный мир. Густые заросли, край мерцающих теней. Мир суровых испытаний, наполненный жизнью. Чем пристальнее вглядываешься в него, тем больше разнообразия видишь. Африканские джунгли до сих пор - загадочные, необычные, неизученные места. Сердце Африки вовсе не черное, оно зеленое. И это джунгли…

Над экватором встает солнце, африканские джунгли пробуждаются. Это огромный зеленый пояс, протянувшийся от Уганды на востоке до Сьерра-Леоне на западе. Его территория- пять с половиной тысяч километров. Сдесь больше света, тепла и воды, чем где-либо еще в Африке. Идеальные условия для растений. А они здесь повсюду. Бесконечное море листьев, поклоняющихся солнцу, блестят с наступлением африканского утра.

Но есть в джунглях деревья-убийцы, наполненные ядом. И все это придумал , чтобы защитить себя.

Как можно выжить в суровых условиях джунглей? Возможности для этого есть, но лишь у тех, кто справится со своей добычей. Здесь порой даже самые умелые охотники остаются голодными.

А на 40 метров выше находится уже совсем другой мир. Здесь мотор всей жизни джунглей. Листья впитывают энергию африканского солнца и превращают ее в растительную пищу.

Обезьяны научились отлично прыгать с одного дерева на другое, путешествуя под пологом леса. Это рай для колобусов. (Кстати, тоже живет исключительно в тропических лесах!) Они целыми днями довольно чавкают. Но эти листья не так безобидны, как кажутся. Они защищены смертельным ядом, который представляет собой коктейль тонина, стрихнина и цианида. Удивительно, но организм колобуса умеет вырабатывать бактерии, которые нейтрализуют эти яды. Проглоченного за день яда хватит, чтобы несколько раз убить крупного зверя.

Венценосный орел питается не листьями, а обезьянами. От него не скрыться даже под листвой. Несколько взмахов мощными двухметровыми крыльями, и он уже уносит добычу в свое гнездо.

Населяет уже не одно поколение людей. Они научились добывать себе пропитание.

Полог леса -это мир крайностей, мир палящего солнца, знойных ветров, сильных проливных дождей. Засуха сменяется дождями, времена года резко отличаются друг от друга. Палитра джунглей преображается. Теперь повсюду преобладают красные листья. Но это нестарая, а новая листва. В джунглях весна наряжается в осенние цвета.

Новые нежные листья еще не имеют ядовитой защиты. Но чтобы выжить, деревья имеют на себе столько листвы, сколько не могут съесть даже самые голодные обезьяны.

Полог леса - это кладовая ценностей. Но только для тех, кто может их достать.

Самое желанное лакомство, которое дарят весной джунгли - это мед. Но для того, чтобы достать его нужно взобраться на сорокаметровую высоту, используя ветви лиан, а потом еще выдержать натиск пчел. Весной добыча пропитания в лесу - занятие не из легких, но позже наступает изобилие. Это как бы знак любезности со стороны природы. Перед наступлением сезона дождей лес отдает все лучшее.

Фрукты. Сплошное искушение. И птицы - как всегда - первые. Это птица носорог.

А это - африканский серый попугай. Климат в Африке не всегда был таким, как в наши дни. Столетиями на смену влажным циклам приходили сухие. тоже менялся. Он разрастался во влажные периоды и сокращался в засушливые. В данный момент Африка переживает влажный период своей истории. И лес сильно разросся. Дожди идут здесь каждый день. В некоторых районах количество осадков, выпавших за год, составляет10 метров. Тот, кто живет здесь, вынужден мириться с частыми дождями.

Сколько еще загадок таит в себе этот удивительный лес под названием африканские джунгли...

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?folder=0&ffsputnik=1#readmsg?id=13153738680000000586&folder=0&NEO=1

Вам могут быть интересны следующие материалы

Отношения

Интерьер

Дети

Красота

Фигура

Здоровье

© 2020 Женские секреты. Отношения, красота, дети, мода